Первое и главное правило органического земледелия: ходить по грядке и перекапывать почву глубоко — нельзя! Ведь при перекопке нарушается взаимодействие верхних и нижних слоев почвы, нарушается ее пористая структура, гибнут полезные бактерии. Хорошо усвоив эту истину, я уже пять лет выращиваю все, кроме картофеля, в деревянных коробах. Участок, на котором компактно размещены грядки-короба, — очень практичный, поскольку грядки доступны со всех сторон, и даже эстетичный.
Преимущества деревянного короба налицо: не надо ходить по грядке, обрабатывать ее проще-простого, поскольку площадь обрабатываемой почвы небольшая. Длина такой конструкции — 6 м, ширина 0,8—0,9 м, высота — 0,2 м, междурядье 0,55—0,6 м. Если грядку мульчировать, то почва под мульчей будет всегда влажной, так как плотный короб не дает влаге выветриваться, а при сильных порывах ветра мульча не разлетается по всему участку. Междурядья засеяны разнотравьем. Такие условия идеально подходят для развития и растений, и дождевых червей, и полезных микроорганизмов. Поэтому почва обогащается и восстанавливается естественным путем, без какой-либо «химии».
В грядках-коробах можно выращивать любые овощные культуры. При такой ширине массивные растения (перец, томаты, баклажаны, огурцы, капуста и др.] размещаю в шахматном порядке в два ряда, а "изящные" (лук, свекла, чеснок, морковь и др.) — легко помещаются в три.
В этом году открыл сезон мини-теплиц 19 и 22 марта. Как правило, семена на рассаду высеваю по ширине короба, но перед этим немного отодвигаю мульчу в сторону (на 5 см). Высеяв семена, присыпаю их слоем плодородной почвы, а междурядья (15—20 см) — оставляю под мульчей. Затем над коробом устанавливаю пять выгнутых металлических прутов (длина — 2,5 м, диаметр — 6 мм). Между ними натягиваю веревки для поддержания укрывного материала (агроволокна) и вокруг короба копаю неглубокую траншею (ширина 10—15 см, глубина 5—8 см). Укрывной материал размещаю на готовой тепличке таким образом, чтобы его края опускались в выкопанную траншею на 10—15 см, затем прикапываю агроволокно с одной стороны и поливаю почву на грядке горячей водой (температура 70—80 °С). Все это делаю максимально быстро, и сразу же после полива обтягиваю тепличку агроволокном (сверху еще использую пленку для теплиц), которое прикапываю со всех сторон.
грядка-коробГотовить грядки-короба лучше всего осенью, сначала нужно сделать теплую грядку, а потом установить на нее и сам короб. Размечаю грядку (6,0x0,9 м), с этой площади на штык лопаты снимаю плодородный слой земли. На дно грядки укладываю мелкие веточки, листья, ботву и другую органику (слой 15—20 см), поливаю ЭМ-раствором (1:100), плотно устанавливаю короб и засыпаю в него почву. После этого грядку разравниваю и засеваю сидератами — горчицей, редькой масличной и др. Корневая система «зеленых удобрений» проникает глубоко в почву, разрыхляя и обогащая ее верхние слои, повышая тем самым их воздухопроницаемость и влагоемкость.
До заморозков сидераты успевают нарастить обильную зеленую массу, которую потом накрываю толстым слоем (15—20 см) мульчи (листья, сено, солома] и оставляю укрытую грядку зимовать. До самых холодов наши помощники — дождевые черви и микроорганизмы — продолжают свое благородное дело: обогащают почву гумусом, вентилируют и рыхлят ее лучше всякой лопаты.
Грядки-короба стали настоящей находкой, они помогают получать экологически безопасную продукцию. Кроме того, эти конструкции защищают растения от неблагоприятных погодных условий и химических загрязнений. В очередной раз доказали, что
дача своими руками это реально.
