Не секрет, что деревья — живые. И хотя мы признаем это, порой ведем себя с ними только как с источником дров. Однако нужно понимать, что, как у любого живого организма, у каждого их них — свои потребности, то есть им тоже нужны комфортное место для жизни, питание, вода. А еще — наша забота, внимание и любовь. И только в таком случае деревья могут раскрыть заложенный в них потенциал, выполнить основной закон природы — оставить потомство для продления своего рода.
Для нас, садоводов, это означает всего лишь обильный и здоровый i урожай, который многие годами не могут получить от своего сада, пеняя на плохие саженцы или нечистых на руку работников питомников. А зачастую вся причина в уходе, точнее, в его отсутствии.
Сегодня мы не станем говорить о поливах и подкормках, остановимся на обрезке и формировании кроны.
Для чего мы делаем обрезку? Вроде бы понятно, — чтобы получить хороший урожай. Однако прямой связи между обрезкой и урожаем нет. Есть сложная цепочка взаимосвязанных событий, которые могут привести к хорошему урожаю. Подчеркну, могут, но не обязательно приводят. Начнем опять с того, что у каждого дерева свои особенности и свой «характер». Поэтому садовод должен знать и понимать эти особенности. Это как с прическами: не получится мелкие кудряшки надолго уложить в прилизанную прическу, как не станут длинные волосы держаться в «ирокезе». Вот почему целесообразно говорить не об обрезке, а о формировке кроны. И если обрезка — это действие одномоментное, порой даже одноразовое, то формировка — процесс длительный и постоянный. В природе каждое дерево растет в соответствии со своими видовыми особенностями, «по своему плану». Если же вы вмешиваетесь в этот процесс, изменяется характер роста дерева, то и контролировать и направлять этот процесс должны вы. И чем сильнее обрезка, тем больше необходимо ваше постоянное участие, тем дольше и чаще вы должны вносить корректировки и продолжать формировку дерева.
Рассмотрим основные ошибки при формировке плодовых деревьев. Часто первую обрезку решают сделать, когда дереву уже 5-8 лет. Обычно принимаются срезать верхушки стволов, которые к тому времени достигают значительной высоты. Причем обрезку проводят по принципу «как удобно», а не «как правильно». То есть обрезают, куда достают, и делают срез наискосок. В результате — торчащие обрубки стволов, которые скорее засохнут, чем зарастут корой. Эта первая ошибка порождает следующую — оставить эти покалеченные деревья на произвол судьбы еще на 3-4 года. За это время ниже спила пробуждаются спящие почки, и вырастает «лес» жировых побегов, полностью замещающий утраченную деревом крону. Года через четыре хозяева опять обрезают верхушки стволов, уже на новой высоте, а затем — опять пауза в несколько лет. В итоге получаем загущенную крону, которая болеет и засыхает одновременно (из-за незаживающих ран - спилов), редко дает урожай.
Как решить проблему? Важно усвоить, что формировку надо начинать с первого года посадки дерева и проводить ее ежегодно. Желательно 3-4 раза корректировать крону. Допустим, вы все же упустили момент или получили в наследство запущенные деревья.
В таком случае проводим ревизию кроны и сразу удаляем все больные и сухие ветки, делая спилы перпендикулярно росту веток, до живой коры. Затем удаляем волчки и жировики с переводом на боковую ветку. Это означает, что спил проходит на 1-2 см выше ответвления более слабой боковой ветки, толщина которой меньше ствола, который спиливается, не более чем в три раза. Далее осветляем крону и удаляем ветки из самого нижнего яруса, особенно если они касаются земли. После этого спилы замазываем садовым варом. Особо подчеркну, что применять всякие краски категорически нельзя — они вызывают химический ожог.
Но и после этого успокаиваться на целый год нельзя! В результате сильной обрезки просыпаются спящие почки, и если оставить дерево наедине с его проблемами, то через год придется вырезать целый лес «веников» из волчковых побегов. Чтобы предупредить это, я применяю секретный прием, который называю «поглаживанием».
Выполнять его надо вовремя, регулярно и с любовью. По моим наблюдениям, в самом начале роста побега, пока он еще зеленый и на нем не образовались пазушные спящие почки. Если погладить кору дерева и сломать такой побег, это нанесет минимальную травму и не спровоцирует рост спящих почек. Волчков будет меньше.
Когда побег одревесневает, спящие почки уже сформированы. Такой побег нельзя сломать, можно только срезать. Иначе пробуждаются новые почки и мы получаем «ёжики» из срезанных веток.
Но кроме роста лишних побегов, любая обрезка стимулирует усиленный рост существующих веток. И если этому не уделять внимание, то получим заросли теперь уже на концах веток. То есть требуется неоднократно проверять силу прироста и вносить коррективы. Самое лучшее время для этого, когда побеги прироста зеленые, хрупкие, и легко прищипываются ногтями. Это делает травмы для дерева минимальными, и экономит силы и время садовода.
Есть еще масса садовых хитростей, например, — отгибание веток. Этот прием формировки кроны проводят весной, когда древесина мягкая и кора податливая. Даже если ветка при гнутье немного треснет, за лето она зарастет, если ее хорошо зафиксировать. И самое главное — формировка кроны отгибанием экономит время и ускоряет плодоношение, нанося при этом минимальные травмы дереву. Например, заложить каркас кроны отгибанием можно на двулетнем дереве и окончательно его оформить за два года. Тот же результат обрезкой можно получить лишь за 3-4 года.
Для правильной формировки кроны плодовых деревьев обрезкой или отгибанием важно понимать, где закладывается урожай, чтобы своими руками не удалить плодовые побеги. Так, яблоня и груша формируют плодушки на ветках, расположенных горизонтально, и плодоносят на них несколько лет. Поэтому цель — удаление сильных вертикальных побегов или отгибание их в горизонтальное положение для закладки плодовых почек. Любое укорачивание горизонтальных ветвей может привести к потере значительной части урожая, и оправдано лишь для поникших к земле, находящихся в тени веток.
Абрикос плодоносит только на приросте прошлого года. Более того, наибольшее количество цветочных почек располагается ближе к концам веток. Поэтому, как только мы укорачиваем приросты — однозначно срезаем урожай. Более того, стимулируем дальнейший рост жировых веток. Самое правильное — это удаление очень старых веток и части молодых побегов на кольцо. Причем старые ветки уходят в тень кроны и перестают плодоносить, так что их удаление существенно не влияет на урожай. Молодые сильные побеги нежелательно укорачивать, тогда урожай на конце ветки естественным путем согнет ветку, увеличит угол ее отхождения от ствола (конечно, если ветка не толстая у основания).
Шелковица по характеру роста и плодоношения очень похожа на абрикос. Разница только в силе прироста, который может составлять 2,5-3,0 м. Поэтому удаление на кольцо центральных веток прироста необходимо так же, как и 5-7-летних веток нижнего яруса. Старайтесь все время омолаживать крону по принципу веера, иначе можете получить пирамидальный тополь. Ну и конечно, короткая обрезка молодого прироста просто создает заросли сучков и никак не увеличивает урожай.
Слива плодоносит на коротких веточках, растущих на ветках старше двух лет. Наша задача — вовремя отогнуть ветку, придать ей горизонтальное положение, чтобы простимулировать обрастание плодовыми образованиями, и удалять на кольцо лишние волчки. Если оставить центральные побеги, то слива быстро достигает высоты 4-5 м и превращается в «пирамидальный тополь».
Вишня плодоносит на концах прошлогоднего прироста. И вообще в обрезке особо не нуждается. Ее надо просто осветлять и удалять старые и сухие ветки.
Черешня плодоносит на стыке двух- и трехлетней древесины. Наша цель при формировке — сдерживание сильного прироста. Лучше больше коротких побегов, чем мало длинных. Поэтому укорачиваем прошлогодний прирост — это не уменьшает урожай. А вот кардинальное снижение кроны выпиливанием 5-7-летних побегов не только резко снижает урожай, но и наносит сильные травмы черешне. Такие спилы долго не зарастают, и дерево начинает болеть. Старайтесь не наносить таких травм черешне.
При небольшом терпении и наблюдательности вы легко поймете, где и как плодоносит каждое дерево на вашем участке. Главное при формировке — как можно меньше удалять потенциального урожая и как можно больше стимулировать образование новых плодовых почек. При этом все надо делать в хорошем расположении духа и с любовью.
Надеюсь, мои советы помогут вам избежать ошибок при формировке плодовых деревьев и получать стабильные и здоровые урожаи.
Станислав КАРПУК
