Теплица без каркаса на заборе

Мой земельный участок вытянулся в длину с запада на восток. С южной стороны он отгорожен от соседей сеткой, а с севера - глухим забором. И это не столько в целях безопасности, сколько для того, чтобы защитить участок от холодных северных ветров. Со временем обратил внимание, что с моей стороны забора растения растут намного быстрее и интенсивнее, чем на остальной территории участка. Именно с этой стороны забора солнце светит «от восхода до заката». Само ограждение нагревается под его лучами, обогревая при этом ближайшую территорию и растения. Именно поэтому решил построить теплицу вдоль забора. Наличие глухой (непрозрачной) стены с севера меня не пугало - на освещённость в теплице его не влияло.

ЧТОБЫ ЗЕМЛЯ НЕ ПРОМЕРЗАЛА

Размеры теплицы я выбрал с таким расчётом, чтобы можно было её соорудить, не используя каркас и дуги. Для этого я изгибал сотовый поликарбанат под определённым радиусом и проверял на прочность. Меня волновала только ветровая нагрузка, снеговую я не учитывал, потому что давно научился с наступлением зимы снимать листы покрытия и отправлять их на хранение. И это не только из-за того, что боюсь разрушения от снега, но и потому, что земля в теплице, будучи под снегом, глубоко не промерзает. Это даёт возможность производить весной наиболее ранние посадки.

Оставленная же зимовать накрытой теплица землю от промерзания не защитит, и грунт в ней может промёрзнуть на большую глубину. Вы высадите рассаду, но расти она не станет. Вокруг тепло, даже жарко, а из земли будет подниматься холод. Многие дачники приезжают на дачу зимой не только для того, что бы убрать снег с теплицы, но и загрузить его лопатами внутрь неё. Это защищает почву от промерзания и обеспечивает дополнительную влагу весной.

РАЗМЕРЫ ТЕПЛИЦЫ

Прежде чем приступать к работе, я определился с размерами теплицы. В основном его ширина. Длина на эксплуатационные характеристики не влияет. Грядки желательно сформировать до начала строительства. Я использовал листовое кровельное железо, оставшееся после ремонта кровли. Примерно на 10 см углубил его в грунт. Высота грядки составила 50 см. Всё это укрепил стойками из отрезков стальных труб. Эти стойки не только послужили для крепления металлических стенок грядки, но и стали опорами для нешироких оконных рам, оставшихся после замены окон в доме на пластиковые. Опоры установил по уровню и с таким расчётом, что бы они были на 5 см ниже верхнего уровня ограждения. Выставленные на эти опоры рамы надо соединить между собой, а с внутренней стороны теплицы притянуть к ним саморезами железо ограждения (для этого и были предусмотрены эти 5 см).

МОНТАЖ ТЕПЛИЦЫ

После этого взял подготовленные листы поликарбоната и начал их крепить: одной стороной - к рамам, а другой - к внешней стороне забора. Сначала крепил саморезами с большими шайбами (как говорят портнихи, намётывал). А уже потом прижимал всё рейками. Поликарбонат укладывал внахлёст. Изогнутые таким образом листы обеспечивают довольно приличную прочность и устойчивость! Дополнительных стоек и дуг больше не надо. Они потребуются позже, когда нужно будет подвязывать плети с урожаем.

Пришлось немного помучиться с торцами теплицы. С одной стороны я сделал большую прозрачную дверь, а с противоположной - большое окно для проветривания.

Оставшееся пространство закрыл листами сотового поликарбоната, закрепив их саморезами с плоской шляпкой.

ДЛИНА — ХОТЬ НА ВЕСЬ ЗАБОР!

Такая конструкция позволяет наращивать длину теплицы в обе стороны. Всё зависит от длины забора, желания и возможностей.

Зимой листы поликарбоната можно легко демонтировать, а на грядки уложить толстый слой опавшей листвы или соломы. Это дополнительно защитит грунт от промерзания и даст возможность получить ранний урожай!

Если в жару открытых окон и дверей для проветривания недостаточно, то можно освободить крепление одного из листов поликарбоната и сделать дополнительное «гибкое окно». Но его надо пригрузитъ в таком состоянии, чтобы не унесло ветром.

В. Легостаев, Москва