Простой способ выращивания вешанки

О выращивании вешенки я услышал от своего знакомого. Он так интересно рассказывал о грибах, выросших на его участке, что мне тоже очень захотелось вырастить их на даче. Внимательно выслушав рассказ, понял — этого недостаточно, начал искать дополнительную информацию в литературе. Крупицы опыта собирал из разных источников, систематизировал. А потом приобретенные знания попробовал применить на практике. Получилось. Своим опытом хочу поделиться с читателями.

Вешенки выращивают двумя способами: интенсивным и экстенсивным. Я решил испытать сначала интенсивный метод. Он более трудоемкий, требует приготовления питательного субстрата из отходов сельского и лесного хозяйства.

Субстраты существуют разные — солома злаковых культур (пшеницы, ржи, ячменя, овса, проса и др.), кочаны кукурузы, лузга семечек подсолнечника и его стебли, древесные опилки или стружка. В домашних условиях лучше всего начинать выращивать грибы на соломе любой злаковой культуры. Она должна быть сухой, не прелой, не старой, без посторонних запахов и плесени. В литературе по грибоводству часто рекомендуют измельчать ее на отрезки не более 5 мм. К сожалению, в домашних условиях сделать это очень трудно. Поэтому рублю ее на отрезки до 10 см. Измельченную солому заливаю горячей водой и настаиваю 5—6 ч. Потом воду сливаю, солому отжимаю. Влажность должна быть в пределах 70%. Для проверки беру горсть соломы и сжимаю ее в руке: если между пальцами проступают капли воды, значит влажность в норме.

Провожу термообработку соломы: нагреваю ее до 80 °С и охлаждаю, потом нагреваю повторно до той же температуры. При этом погибают все микроорганизмы, как вредные, так и полезные, причем те, которые не погибли при первом нагревании, погибают при втором. Остывший субстрат помещаю в полиэтиленовые или обычные мешки.

Закладку мицелия делаю следующим образом: на дно мешка насыпаю слой соломы (5—7 см), немного уплотняю и пересыпаю мицелием гриба. Сверху укладываю новый слой соломы и грибницы, и так — пока мешок не заполнится. Мешок завязываю и опускаю в подвал, чтобы оброс грибницей. Когда весь мешок покрывается «белыми одеждами» грибницы, выношу его в сад и ставлю в тень под клематисы. Здесь и будут расти грибы. От появления зачатков плодовых тел до полного их созревания проходит в среднем 5—7 дней. Если утром заметите маленькие невысокие столбики-ножки с темными точками-кончиками, то к вечеру каждая точка может превратиться в «пуговицу», а еще через несколько дней они посветлеют и примут форму настоящих грибов. Причем таких красивых, что даже жалко срезать.

Вешенка обыкновенная растет группами-сростками. Когда на плодовых телах, находящихся на самой верхушке сростка (а они, как правило, самые крупные), загнутые края шляпки начинают выравниваться, гриб можно срывать. После сбора первого урожая не спешите выбрасывать мешки, продолжайте уход, и через две недели вешенка порадует вас новым урожаем. Формирование плодовых тел длится не более недели. Но именно в это время от вас потребуется максимум стараний и внимания к растущему организму гриба. Невнимания к себе вешенка не терпит. Стоит, например, вовремя не обрызгать мешки водой, и гриб может подсохнуть. Тогда о хорошем урожае придется забыть.

Экстенсивный способ подойдет тем любителям, у кого есть древесина, но нет времени для ухода за грибами. Ведь заразив пни или отрубки один раз, потом на протяжении 3—5 лет можно без особых хлопот получать урожаи грибов. Используя экстенсивный способ, можно создать свою собственную грибную плантацию на садовом участке. Для выращивания грибов понадобятся бревна лиственных пород деревьев диаметром не менее 20 см. Лучше всего использовать тополь, но подойдут и ясень, ива, береза, дуб либо пни этих деревьев. Бревна надо распилить на отрубки по 40—50 см и в течение недели вымочить их в воде. Если вы используете свежесрубленную древесину, то вымачивать ее необязательно.

Заражать отрубки лучше всего весной или в начале лета, тогда уже осенью можно собрать первый урожай. Существует много способов внесения мицелия. Расскажу о самых распространенных.

мер, вовремя не обрызгать мешки водой, и гриб может подсохнуть. Тогда о хорошем урожае придется забыть.

Экстенсивный способ подойдет тем любителям, у кого есть древесина, но нет времени для ухода за грибами. Ведь заразив пни или отрубки один раз, потом на протяжении 3—5 лет можно без особых хлопот получать урожаи грибов. Используя экстенсивный способ, можно создать свою собственную грибную плантацию на садовом участке. Для выращивания грибов понадобятся бревна лиственных пород деревьев диаметром не менее 20 см. Лучше всего использовать тополь, но подойдут и ясень, ива, береза, дуб либо пни этих деревьев. Бревна надо распилить на отрубки по 40—50 см и в течение недели вымочить их в воде. Если вы используете свежесрубленную древесину, то вымачивать ее необязательно.

Заражать отрубки лучше всего весной или в начале лета, тогда уже осенью можно собрать первый урожай. Существует много способов внесения мицелия. Расскажу о самых распространенных.

I способ. С каждого отрубка отпиливают диск толщиной 1,5—2 см. После того как на торцевую часть отрубка будет нанесен мицелий, диск кладут сверху и прибивают несколькими гвоздями.

II способ. После вымачивания отрубки устанавливают друг на друга в несколько ярусов, на торцевую часть каждого отрубка насыпают 100—150 г мицелия. Чтобы отрубки не пересыхали, их оборачивают полиэтиленовой пленкой, а верхний ряд посыпают влажными опилками или соломой.

III способ. В отрубке сверлят 10—15 отверстий диаметром 20 мм, в которые вносят мицелий с помощью шприца (20 мл], а потом их заклеивают.

IV способ. В отрубках делают запилы, помещают туда I V мицелий, прикрывают корой и обвязывают.

С уверенностью могу сказать, что при всех этих способах расход мицелия составляет 100—200 г на отрубок, в зависимости от его длины и диаметра. После внесения грибницы отрубки устанавливаю в помещении с температурой 15—20 °С. Чтобы они не пересыхали, периодически сбрызгиваю их водой, но лучше укрыть полиэтиленом, в котором нужно проделать отверстия на расстоянии 7—10 см друг от друга, диаметром 1—2 мм, чтобы грибница не задохнулась. Зарастание отрубков длится 2—2,5 месяца, в течение этого времени каких-либо видимых изменений не происходит.

Если в подвале поддерживать высокую влажность воздуха, на поверхности отрубков появляется белый пушистый налет мицелия. По истечении вышеуказанного срока отрубки можно устанавливать на постоянное место. Это должен быть затененный участок в саду. Зараженные отрубки можно на 2/3 вкопать поддеревьями, что предотвратит их пересыхание. Кроме того, грибница вешенки прорастает в почву и получает оттуда воду и минеральные вещества, что способствует повышению урожайности. Как было установлено, такие отрубки дают урожай примерно на 30% больше, чем те, которые не соприкасаются с почвой. Расстояние между отрубками должно быть 30—40 см (для удобного сбора грибов). В течение первого месяца после их установки на постоянное место, если стоит сухая жаркая погода, поливаю. Грибы появляются, когда устанавливается температура 8—12 °С и пройдут дожди.

Но я уже начал выращивать вешенку самым простым способом. Нарезаю дерево на отрубки по 40—50 см длиной. Из этого же дерева нарезаю опилки. Выкапываю ямку глубиной 150—200 мм, насыпаю на дно опилки, утрамбовываю и рассыпаю на опилки 100—150 г мицелия вешенки (в зависимости от толщины отрубка). Потом ставлю отрубок дерева и засыпаю землей, которую слегка уплотняю и поливаю водой.

Это, на мой взгляд, самый простой и доступный способ. Желаю и вам удачи в выращивании вешенки.