На участке без теплицы нельзя. Старая не устраивала, после 7 лет использования снес ее без сожаления. Так что идти по проторенной дороге, как все, не было желания. Начал искать альтернативу.
Чем не устраивала обычная теплица? Ночью холодно, днем жарко: вместо того чтобы поддерживать комфортную температуру для растений, теплица в основном обеспечивала им температурные стрессы. Новая теплица должна была поддерживать оптимальную равномерную температуру.
При проектировании применял наработки и расчеты, использованные при строительстве моего дома. Г лавную роль в поддержании ровной температуры внутри играет теплоемкая масса (собственно отопление дома обеспечивает дровяной котел). Даже в морозную погоду при топке утром и вечером по 4 ч в доме температура колеблется в пределах плюс-минус 0,7°.
В выборе конструкции помог пример знаменитых Ропшинских оранжерей, построенных еще при царях (фото 1). Там выращивали ананасы, абрикосы, персики, виноград, вишни. Конечно, оранжереи отапливались, но я застал еще то время, когда в этих теплицах местные жители выращивали огурцы и помидоры без отопления, под пленкой. И урожай был значительно богаче, чем в теплицах обычных. Кстати, по такому же принципу и китайцы строят свои вегетарии.
теплица своими рукамиТолщина стен царских теплиц составляла 1 м, что позволяло сохранить большое количество тепла днем и понемногу отдавать его ночью, обеспечивая значительную разницу температур по сравнению с улицей. Благодаря этому в теплицах и почва прогревалась быстрее, что благоприятно сказывалось на растениях. Большая масса стен также не позволяла воздуху в теплице перегреться.
Именно по этому принципу я и спроектировал свою теплицу. В проекте она совмещена с гаражом, что позволило сократить расходы: строя стену гаража, я одновременно возводил и стену теплицы. Для лучшего освещения в теплице пришлось срезать стену гаража под углом 45°.
Фундаментную плиту залил общую, но под теплицей в бетон заложил металлопластиковую трубу диаметром 16 мм -3 петли по 50 м.
Стены выложены из пескоцементных блоков. Для увеличения теплоемкости общей стены теплицы и гаража в пустоты засыпал песок (фото 2).
Для улучшения прогрева грядок в стену забетонировал полиэтиленовую 16-миллиметровую трубу (фото 3 и 4), которая будет соединена с трубой теплого пола в полу теплицы. Идея в том, что стена весной на прямом солнце прогревается значительно быстрее, чем грунт в грядках. И теплая вода по трубам с помощью циркуляционного насоса пойдет под грядки, что позволит увеличить вегетационный период. Отличие моей теплицы от многим известного вегетария Иванова в том, что в качестве теплоносителя используется вода, а не воздух. Соответственно, все трубы уложены под водяную систему. Второе отличие - у Иванова тепло накапливается в грунте под грядками, а у меня -в теплоемкой стене и в бочках с водой (фото 5).
Г рядка в теплице построена из цементно-песчаных блоков и монолитного бетона. Крыша - монолитная, кессонного типа, в такой крыше нагрузку несут ребра из бетона. Для формирования ребер в крыше использовал пенопласт (фото 6). С юга от жаркого солнца и перегрева теплицу защищает 1,5-метровый выпуск крыши.
Каркас теплицы сварен из металла (фото 7), а в грядки засыпана обычная глинистая земля с поля.
Стекло в теплице двойное, пакет склеивал обычным силиконовым герметиком с помощью полосок 6-миллиметрового поликарбоната. Но допустил ошибку: надо было сразу снизу сделать отверстия для стока конденсата. Мне же их пришлось делать уже на месте, что неудобно. В каркас стекло клеил на силикон.
В потолок воткнул кусок трубы 200 мм, установив в нее вентилятор на 600 куб. м, подключив его через термодатчик на 35° (фото 8, 9).
Для увеличения теплоемкости в теплице было установлено десять 200-литровых бочек, для залива и слива воды соединенных полипропиленовой трубой диаметром 20 мм (фото 10). Для полива эта вода не используется - для этого забираем воду из пруда. По расчетам выходило, что общая оценка теплоемкости теплицы - около 10-12 кВтч/град.
К сожалению, эти работы закончил только в июне прошлого года, поэтому не могу рассказать, как работала теплица прошлой весной. В этом же году утром 14 марта температура в теплице была 7°, вода в бочках нагрелась до 12°, в то время как на улице столбик термометра не поднимался выше ноля. Посаженная 1 марта горчица взошла и растет. С 5 марта температура в теплице ниже 3° не опускалась, несмотря на то что были морозы до 8°.
Для контроля температуры установил градусник с памятью максимальной и минимальной температуры за сутки. Он подтвердил, что мои расчеты по температуре подтвердились: ночью в теплице было на 7-9° больше, чем на улице.
Растения в теплице чувствуют себя очень хорошо. Сразу была заметна разница в росте с обычной теплицей (в качестве контроля были теплицы соседа). А таких перцев в обычной теплице я не выращивал никогда!
Осенью моя теплица также показала свои преимущества. У соседа уже в конце августа (при похолодании) томаты убила фитофтора. У меня же они росли до ноября, практически все помидоры созрели на корню.
теплица своими рукамиИтоговый экзамен на эффективность теплица прошла в ноябре. В Питере на две недели установилась морозная погода со средней температурой минус 4°, в теплице же она ниже 2° не опускалась. Только когда ночью на улице ударил мороз 18°, в теплице термометр показал минус 2°. Правда, это уже со слитой водой из бочек. Этот экзамен позволил предположить, что весной уже в апреле теплице не будут страшны никакие заморозки и можно будет высаживать рассаду на месяц раньше, чем в обычной теплице. Таким образом, удалось увеличить вегетационный период на 60 дней (месяц весной и месяц осенью). А в условиях северо-запада это очень много!
Конечно, в прошлый сезон теплица не раскрыла весь свой потенциал. В этом году планирую запустить систему подогрева почвы и надеюсь после полной проверки всех возможностей теплицы описать результаты более подробно.
А. ВИНОГРАДОВ г. Санкт-Петербург
