Приход осени знаменует собой окончание садового сезона, а значит нужно подготовить к зимовке растения и уличные инженерные системы. Разберемся в том, что, как и чем делать.
Чистка
Осенью убирают засохшие однолетники, у бобовых оставляют корни, обогащающие почву азотом. Срезают наземную часть увядших многолетников - некоторые из них легко сгрести граблями, а некоторые придется срезать секатором, оставляя 5-10 см для снегозадержания и защиты точки роста от мороза.
Важно не допускать осыпания семян сорняков и декоративных культур, которые дают самосев. Оставленные на грядках опавшие и сгнившие плоды могут стать источником инфекции. Непораженные болезнями части растений складывают в компостную кучу, а больные - сжигают. Опавшие листья собирают в ямы для приготовления лиственной почвы, которая станет хорошей мульчей и будет добавляться к легким почвенным смесям для рассады.
После уборки растительных остатков, если среднесуточная температура не ниже +5-8 °С, стоит уделить внимание борьбе с корневищными сорняками. Лучше позволить им отрасти, а потом обработать гербицидом.
Обрезка
У плодовых деревьев частично обрезают старые, прореживают и укорачивают на длину от 1\3 до 1/2 однолетние ветки, удаляют волчки, корневую и штамбовую поросль, очищают и пломбируют дупла, повреждения ствола. В кроне удаляют побеги, отходящие от ствола под острым углом. Срезы больше 2 см оставляют просохнуть пару дней, обрабатывают 1 %-м раствором медного купороса и замазывают садовым варом или масляной краской. У кустарников вырезают старые, прореживают и укорачивают на 1\3 молодые ветки, оставляя сильные и хорошо расположенные. Для определения способа обрезки нужно знать, на побегах какого года цветет растение. У кустов, цветущих на приростах этого года, оставляют несколько побегов, которые укорачивают до 15-20 см. Если куст цветет на приростах прошлого года, обрезка сводится к удалению старых ветвей, а молодые прореживают и немного укорачивают.
У сильнорастущих лиан удаляют однолетние и переплетенные, оставляя хорошо расположенные скелетные ветки. У лиан, прикрепляющихся к стене воздушными корнями, обрезают побеги, растущие в сторону. После листопада проводят омолаживающую обрезку изгородей.
Последнюю стрижку газона делают на высоту 8 см. Не дожидаясь морозов, проводят скарификацию и вычесывание войлока. Проплешины заделывают кусками дерна или подсеивают семена с присыпкой почвосмесью. Удаляют сорняки.
Подкормка
Повышению морозостойкости и одревеснению приростов способствует подкормка фосфорными и калийными удобрениями, также большинство растений прекрасно реагирует на внесение органики. Навоз, перегной, компост, торф, птичий помет в междурядья сада и на огороде вносят под перекопку раз в 2-3 года, на песчаных почвах - ежегодно. Фосфорные и калийные удобрения вносят каждый год. На кислых почвах раз в 8-10 лет проводят известкование, внося под перекопку известняк, гашеную известь, доломитовую муку, золу, мергель.
В октябре проводят влагозарядные поливы, что особенно важно для хвойных и вечнозеленых растений. Обильно политые сады, где почва пропитана водой на глубину 70-100 см, лучше переносят морозы, а весной меньше повреждаются заморозками.
Траву подкармливают осенними удобрениями. Очень полезно рассыпать по поверхности газона смесь из почвы, песка и торфа, равномерно распределяя ее граблями.
Защита
Кроме перекопки, для защиты от вредителей проводят снятие и сжигание гнезд насекомых. От пятнистостей и жуков деревья и кусты опрыскивают специальными средствами, которые подбирают в соответствии с проблемой.
Отмершую кору очищают металлическими щетками и сжигают.
Штамбы и скелетные ветви обмазывают раствором извести с глиной (2:1) или специальной садовой побелкой. Для отпугивания грызунов в побелку добавляют защитные материалы.
Зимой трава должна дышать, поэтому складировать снег и ходить по газону нельзя. Если после оттаивания снег превращается в ледяной наст, его нужно расколоть и убрать.
Укрывание
Корни недостаточно морозостойких растений утепляют мульчей из перепревшего компоста, раскисленного торфа, компостированной коры, стружки или лапника. Растения, предпочитающие кислую реакцию почвы (рододендроны, магнолии, верески, эрики, гортензии), мульчируют верховым торфом.
Для укрытия надземной части растений используют еловый или сосновый лапник. Для обвязки штамбов деревьев и топиарных форм применяют агроволокно, мешковину, стебли камыша, но не солому и другие материалы, привлекающие мышей. Нельзя также применять воздухонепроницаемую пленку и рубероид.
В малоснежных районах после обвязки и наступления заморозков штамбы окучивают землей на высоту 30-40 см. Не нужно забывать о мероприятиях по защите от грызунов.
Для хрупких и вечнозеленых растений, наземная часть которых нуждается в защите, организуют шалаши из реек и подручных материалов, которые утепляют лапником, торфом, компостом. Чтобы лапник не унесло ветром, можно зафиксировать его проволочными шпильками или веревками. Хвойные и вечнозеленые растения с шаровидной и колонновидной кроной следует обвязать шнуром от «разваливания» снегом. Это делают несколькими витками по спирали, связывая концы шнура на шпильке, закрепленной в почве или на штамбе растения, подкладывая кусок мешковины.
Растения в кадках заносят в неотапливаемое светлое помещение, не забывая их периодически поливать. Если такого помещения нет, контейнеры утепляют листами пенопласта и сверху обвязывают лапником и агроволокном. Растение вместе с контейнером можно поместить в деревянный ящик, заполнив промежутки керамзитом, опилками или соломой, и прикопать в защищенном от ветра участке сада.
