В этой связи на память приходит одна евангельская притча. В саду некоего хозяина росла молодая смоковница (инжир), но она не плодоносила. Хозяин ждал-ждал, наконец, приказал садовнику срубить её. Однако садовник ответил, дескать, подожди, я окопаю её и обложу гноем (коспостом — по-нашему) и если уж это не даст результата — то срублю. Как видим, уже библейский садовник знал о высокой эффективности этого удобрения.
В природе всё имеет цикличность, участвует в круговоротах. Растение прорастает из семени, вырастает, умирает и в нём начинаются процессы разложения. Они идут с помощью бактерий и простейших грибов. К ним подключается микрофауна — крошечные насекомые и черви. Потом — более крупные дождевые черви, которые вообще считаются «производителями чернозёма», «творцами плодородия». Получившийся чернозём или перегной (здесь можно ставить знак равенства) богат органическими кислотами (в частности, гуминовыми), простейшими углеводами, биологически активными веществами, макро- и микроэлементами.
Так нужно ли завозить на участок чернозём? Может и не надо, если почти такой же чернозём можно сделать самому без каких бы то ни было затрат и капиталовложений.
Искусственный чернозём — это и есть компост. Более того, добавляя разные компоненты (минеральные удобрения, торф, навозную жижу, древесную золу, известь и даже песок), можно получить компост разного качества в соответствии с конкретными требованиями разных сельскохозяйственных культур.
Простейшие садовые компостеры. Самый простой компостер — система двух куч (или двух буртов). На ровную поверхность, с которой предварительно убран дёрн (отрастающая трава мешает работе с компостом), насыпают небольшой слой песка (3-5 см) и постепенно слоями накладывают скошенную траву, опавшие листья, кухонные отходы. Можно сюда же вываливать содержимое биотуалета, добавлять куриный помёт, торф (в небольших количествах) и т.п. Главное — не класть жёсткую солому, ветки или доски, которые будут гнить очень долго и из готового компоста их придётся выбирать.
При укладке только травы или листьев слои пересыпают мочевиной или аммиачной селитрой, суперфосфатом и золой, либо любыми комплексными удобрениями. Кучу достаточно хорошо проливают водой и закрывают любым материалом для снижения испарения воды. Зачастую в качестве укрытия используют листы старого шифера, кровельного железа, доски и т.п. Но гораздо аккуратнее, если куча укрыта полиэтиленовой плёнкой (но не плотно, чтобы не мешать доступу воздуха) или любым нетканым материалом.
Если не применялись интенсифицирующие компостирование жидкости, то компостную кучу 1-2 раза за сезон переворачивают (перекидывают) на соседнее место, а на старое — наваливают новую кучу. Вот почему эта система и называется «двухбуртовая». К весне компост готов и его вносят на грядки, под кусты и деревья.
Всё просто и хорошо. Но компостная куча имеет тенденцию «расползаться». То компост плохо перегнивает и его приходится чаще ворошить и занимать им дополнительную площадку, то газон сильно отрастает и скошенной травы оказывается слишком много — опять куча расширяется.
Поэтому второй простейший вид компостера — компостная яма. Вообще-то, ямы традиционно рыли для перепрева-ния свежего навоза. За 2-3 года получалось великолепное удобрение.
Потом пробовали пересыпать навоз скошенной травой или листвой. Так как зачастую хорошо это сделать не удавалось, да и навоз оказался в дефиците, в ямы стали загружать растительные остатки, кухонные отходы, фекалии, торф и даже — бумагу.
Так как ворошить компост в яме невозможно, её заполняли полностью с «горбушкой» — буртом в метр примерно высотой, закрывали тем, что было под рукой, и забывали на 2-3 года. За этот срок компост перегнивал и проседал. Примечательно, что в такие ямы активно «шли» дождевые черви, делая компост более структурированным.
Компостные ящики. По мере вовлечения в садоводческую деятельность эстетически развитой интеллигенции (это происходило не только у нас, но и во всем мире) появился новый вид компостера — компостный ящик с верхней загрузкой. Суть его в следующем: в некую ёмкость (всё равно какой формы и из какого материала) высотой, как правило, более 1 м и объёмом не менее 1 м3 засыпали компостируемые элементы (по тому же списку, что и ранее). За весенне-летне-осенний сезон они должны были перегнить (во всяком случае, в донной части компостера они перегнивали). И следующей весной готовый компост извлекался через заранее прорезанную в нижней части компостера дверку. Не готовый компост проваливался вниз, а сверху в компостный ящик добавляли новые порции травы, листьев и т.п. Эта конструкция требует внесения компонентов, активирующих процессы компостирования: азотных удобрений (мочевина, селитра, птичий помёт), бактерий, червей.
В упрощённом варианте используют не ёмкость, а щиты. В землю вкапывают 4 столба (по углам квадрата) и с трёх сторон стенки зашивают досками или обтягивают сеткой. Фронтальную стенку делают разборной — обычно из горизонтально расположенных досок, оставляя снизу щель высотой 20-30 см. По мере добавления новых порций растительных остатков фронтальную стенку наращивают.
Следует отметить, что подобные конструкции компостера из пластмассы в настоящее время широко предлагаются в продажу в садоводческих магазинах. Такие компостные ящики удобны и не занимают много места, а относительно малые объёмы ящиков компенсируются путём увеличения их числа.
Однако сам процесс выемки готового компоста через щель не удобен — не успеешь докопать до дальней стенки, как вниз ссыпается значительная часть неперепревшего компоста. Поэтому появилась гибридная конструкция компостера, состоящего из двух отсеков. Она объединила преимущества «двух-буртового» и «верхнезагрузочного» компостеров.
Для его устройства размечают площадку в форме прямоугольника с соотношением сторон обычно — 2:1, с которой снимают дёрн. В углы и посередине длинных сторон вкапывают вертикальные столбы-стойки, а площадку засыпают песком слоем 3...5 см. Заднюю и боковые стенки обшивают на высоту 1,5... 1,8 м досками, ацеитом и т.п., либо затягивают стенки сеткой (что хуже). Хрупкий материал не используют, так как положенная в компостер масса может стенку выдавить. Центральную поперечную и две фронтальные стенки делают разборными, чтобы их можно было наращивать в процессе закладки компостируемой массы.
Траву, листья, ботву и отходы закладывают послойно в один из отсеков с пересыпкой минеральными удобрениями, золой, селитрой и т.п. Сверху массу закрывают во избежание интенсивного испарения. Можно использовать ускорители компостирования. Но при хорошем увлажнении обычно обходятся и без них. Также можно внести навозных или «калифорнийских» червей, однако, как правило, обычные дождевые черви охотно пробираются в компост через дно и активно там «работают».
Отсек заполняют постепенно в течение лета, а в середине сентября всю массу переваливают в соседний отсек. При этом осуществляется рыхление и насыщение компоста воздухом, то есть происходит активация почвенных бактерий. Не лишним будет пролить развороченную компостную массу раствором селитры или мочевины (примерно 20 г на 10 л воды). На зиму компост хорошо укрывают — биологический разогрев от деятельности бактерий интенсифицирует компостирование.
Если в компост не закладывали жёсткую солому и ветки, то к весне он бывает готов. Фронтальную стенку отсека разбирают и выбирают необходимое количество компоста. Оставшийся компост укрывают, стенку восстанавливают. Как показывает практика, за сезон весь компост расходуется, а второй отсек наполняется скошенной травой и другими материалами.
Анаэробное компостирование. Все перечисленные выше методики и конструкции компостеров строились с учётом основных «тружеников» — почвенных бактерий. «Работают» эти бактерии при достаточном доступе атмосферного кислорода, поэтому называют их аэробными. Но существуют и анаэробные бактерии, не нуждающиеся в воздухе. Процесс, который протекает с их помощью, условно назовём «анаэробным компостированием».
Для этого в железную или пластиковую бочку (установить её надо подальше, так как при пе-репревании выделяются неприятно пахнущие газы) на 2/3 насыпают свежескошенную траву и заливают бочку водой до верха. Можно добавить небольшое количество азотных удобрений (2-3 горсти на бочку). Примерно за 3-4 недели заложенная масса перепреет, в раствор выделятся биологически активные вещества, «уйдёт» лишний азот, жидкость приобретёт прозрачный янтарный цвет. Такое жидкое удобрение является наилучшим для подкормки газонов и зелёных культур. Оставшийся в бочке осадок из неперегнивших частей вываливают в компостную кучу.
По материалам "Дом"
