Успех, приходит к тем, кто действует. В этом, пособии о розахвы не пойдете скучной теории - толысо практические советы от лучших, розоводов. Если вы любитель роз со стажем, почерпнете для, себя что-нибудь интересное из опыта коллег. А если новичоку мы поможем, вам без лишних, сложностей посадить и вырастить свои первые розы.
Как, хранить саженцы, купленные зимой и ранней весной
Оберните саженцы с открытой корневой системой влажным сфагнумом или мокрой газетой, положите в перфорированный пластиковый пакет, храните в темноте при температуре, близкой к О °С (в холодильнике, подвале, на застекленной лоджии). Там же в тубах и пленочных контейнерах хранят саженцы, у которых почки не проснулись. Если почки проснулись или побеги начали чернеть, срочно обрежьте повреждения до здоровой ткани, высадите растения в контейнеры и держите в прохладе и полутени. Старайтесь не пересушивать земляной ком. но и не заливать. Когда появятся бутоны размером с горошину, растения выставляют на освещенное место, начинают полив и подкормку. Не допускайте перегрева горшка, защищайте его от солнечных лучей.
Что полезно знать о сорте
Покупать розы можно по-разному: посмотреть на фото и принять решение интуитивно, положиться на советы знатоков. Но самый надежный способ - постепенно сужать круг поиска, собирая как можно больше информации об интересующих вас сортах. Искать сведения можно в журналах или каталогах, в Интернете. Один из наиболее известных на сегодня порталов по розовод-ству rosebook.ru. Сравнивайте данные из каталогов со сведениями, полученными от российских розоводов: размер и форма куста, устойчивость к болезням и некоторые другие признаки могут меняться в зависимости от условий выращивания.
Посадка роз
1-й шагГотовим посадочную яму шириной и глубиной 50 см.
Смешиваем почвенную смесь для заправки ямы (огородная земля, пере! ной, верховой торф 3:1:1). Примерно на каждые 10 л смеси добавляем стакан золы, стакан костной муки или роговой стружки (если удастся найти) и 50 г гранулированного комплексного удобрения. Если почва тяжелая, полезно добавить к смеси 1 часть песка.
2-й шагОбрезаем все поврежденные корни и побеги до здоровой ткани, срезы присыпаем толченым углем.
3-й шагОпудриваем корни порошковым стимулятором корнеобразования («Корневин», «Укоренить»).
4-й шагПримерно на 2/3 заполняем яму смесью, послойно уплотняя ее. В центре делаем холмик.
5-й шагКладем по верху ямы планку, устанавливаем саженец на холмик. Корни растения расправляем по поверхности холмика, стараясь направить их в разные стороны. Корневую шейку (место отхождения первого крупного корня) заглубляем на 3-5 см. ориентируясь на планку.
6-й шагЗасыпаем яму. слегка уплотняя, чтобы вокруг корней саженца не было пустот. Следим, чтобы корневую шейку не затягивало вниз. Сверху по кругу ямы делаем валик для полива и тщательно, в несколько приемов поливаем.
7-й шагОкучиваем саженец на 15 см, чтобы защитить основание от высыхания.
Когда лучше сажать розы?
Лучшее время для посадки роз в средней полосе России: с 20 апреля по 20 мая с 1 сентября по 10 октября.
Импортные саженцы обычно высаживают весной: заграничные розоводы выкапывают материал поздно, когда сезон посадок у нас уже окончен, в продажу он поступает в начале следующего сезона. Если вам доступен посадочный материал, выращенный в вашей климатической зоне, его можно высаживать как весной, так и осенью. Это касается и пересадки уже имеющихся у вас кустов. У осенней посадки есть свои преимущества:
• влажность воздуха осенью оптимальна для укоренения саженцев (78-85% по сравнению с 65% в мае), а норма осадков в несколько раз больше, чем весной:
• земля прогрета, она часто даже теплее воздуха, что способствует укоренению;
• солнечных дней в 2 раза меньше, чем весной.
Осенняя посадка роз допустима не позднее, чем за 3 недели до наступления устойчивых заморозков, при температуре почвы +4...+15 °С и температуре воздуха не ниже +3...+15 °С.
Особеннюсти посадки штамбовых роз
• Посмотрите, в какую сторону вы будете укладывать растение для зимнего укрытия. Изгиб ствола у корневой шейки должен находиться с противоположной стороны, иначе его можно сломать.
• Сразу после посадки подвяжите штамб в двух местах к опоре. Обычно кол для подвязки ставят с противоположной направлению наклона стороны. Верхняя подвязка должна находиться чуть ниже кроны.
• Чтобы ветер не сломал штамб, выбирайте защищенное от ветра место.
• В первую неделю после посадки держите крону обернутой лутрасилом, чтобы защитить от ветра и яркого солнца.
Kак посадить вместе розу и клематис
Молодые саженцы можно сажать в одну яму на расстоянии 20-30 см друг от друга. Если молодое растение подсаживают к взрослому, между центрами посадочных ям нужно оставить расстояние не менее 50 см. Корни растений в обоих случаях разделяем куском фанеры или пластика на глубину примерно 50 см, чтобы не сплетались и не душили друг друга. При посадке около стены лучше отступить от нее на 50 см и заменить старую пристенную землю на свежую, глубина плодородного грунта 45-50 см. Не забывайте о регулярном поливе - в первые два года после посадки розам и клематисам нужно минимум 10 л воды в неделю. Почва у основания куста клематиса не должна перегреваться. Мульчирование позволит поддерживать ее температуру на должном уровне. Площадь мульчирования - минимум 60 кв. см вокруг растения, слой мульчи -10 см. Подойдут кора, компост, нейтральный торф, скошенная трава, не подойдут опилки, поскольку при разложении они забирают азот из почвы.
Укрываем розы
ПОДГОТОВКА К УКРЫТИЮ
Август.Прекращаем вносить азотсодержащие удобрения.
Начало сентября. Перестаем поливать.
Середина сентября. Начинаем обрезку листьев, пока не удалим полностью. Процесс трудоемкий и может занять не одну неделю. Конец октября.
Убираем и сжигаем все растительные остатки, рыхлим почву. Обрабатываем кусты раствором железного купороса по инструкции. После этого начинаем связывать и пригибать шрабы и плетистые розы. Большинство кустов за один подход уложить невозможно - побеги ломаются, поэтому их сгибают в несколько подходов. Момент, когда нужно остановиться, определяем интуитивно - по сопротивлению побегов. Оставляем между ветвями и землей 10-20 см воздушной прослойки, фиксируем побеги. Ставим над розами дуги, накрываем в два слоя нетканым укрывным материалом плотностью 60 г/кв. м, прижимая его в нескольких местах.
Болезни роз
БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА ЛИСТЬЯХ И ПОБЕГАХ
Причина: мучнистая роса
Меры борьбы: На начальных стадиях отлично помогает зола - куст обрызгивают водой, опудривают золой, через пару часов все тщательно смывают. При сильном поражении помогут препараты на основе триазолов (««Топаз», ««Скор»), перед обработкой удалите самые больные листья.
РЖАВЫЕ ПЯТНА
Причина: ржавчина - опаснейшее заболевание,при сильном поражении роза может погибнуть.
Меры борьбы: Самое эффективное - сочетать хирургические меры (обрывать пораженные листики) с профилактическими опрыскиваниями теми же фунгицидами, как и при лечении черной пятнистости, желательно чередовать действующие вещества. Весной кусты, болевшие ржавчиной, нужно низко обрезать, а побеги сжечь.
ЧЕРНЫЕ ПЯТНА НЕПРАВИЛЬНОЙ ФОРМЫ
Причина: ложная мучнистая роса; быстрее развивается в прохладную влажную погоду, в жару распространение тормозится.
Меры борьбы: Биология возбудителя этого заболевания сходна с фитофторой, поэтому от ложной мучнистой росы эффективны те же препараты: «Профит», «Ридомил Голд» и т.п. Пораженные побеги обязательно обрежьте и сожгите - гриб зимует в молодых побегах.
ТЕМНЫЕ ПЯТНА НА ЛИСТЬЯХ
Причина: черная и пурпуровая пятнистости, септориоз, церкоспороз.
Меры борьбы: При первых признаках болезни опрысните розы препаратами, содержащими манкоцеб («Профит», «Ридомил Голд») и пенконазол или триазол («Скор», «Топаз»). Можно попробовать «Фитоспо-рин» или «Тиовит Джет».
Помогают регулярные, раз в неделю, опрыскивания слабым настоем коровяка (1:20). Не оставляйте листву на розах на зиму - возбудители зимуют в растительных остатках.
Нехватка элементов питания
АзотНижние листья желтеют и преждевременно опадают. Молодая листва узкая, бледно-зеленая, мелкая, рост замедляется, роза слабее цветет, побеги тонкие, короткие и слабые, часто искривленные. У роз темной окраски при нехватке азота цветки могут стать на несколько тонов светлее, чем обычно.
ФосфорЗамедление роста и приостановка цветения. Листья становятся мелкими, узкими, теряют блеск, приобретают голубоватый оттенок, с изнанки могут бьггь красновато-фиолетовыми. Побеги, края, жилки и черешки листьев могут стать фиолетово-коричневыми. Побеги слабые, искривленные, много слепых. Медь
Повреждения: молодые листья поникают, их кончики желтеют. Верхушечная точка роста отмирает, и отрастают короткие, искривленные боковые побеги.
КальцийЧаще всего дефицит кальция развивается при избытке калийных подкормок. Побеги и листья ослабляются, верхушки побегов и цветоносы отмирают, молодые листья загибаются крючком. Старые листья теряют блеск.
КалийРеют замедляется, побеги становятся короткими, слабыми, бутоны деформируются. Молодые листья красноватые, с коричневым краем, а старые становятся желтыми с зелеными жилками, края часто засыхают, позднее листья желтеют целиком и опадают. Цветки мельчают. Обычно розы испьпгывают недостаток калия на песчаных и торфяных почвах.
МагнийДефицит проявляется вначале на старых листьях - между жилками появляются светло-желтые пятна, затем эти участки отмирают. Края остаются зелеными. Чаще всего нехватку магния розы испытывают на излишне кислых почвах.
МарганецЛистья становятся хлоротичными, как при нехватке железа, но края листьев остаются зелеными, а поражаются в первую очередь старые листья (при дефиците железа - молодые).
БорПоявление мелких, утолщенных и искривленных, деформированных листьев и «оплавленных» цветков, с ненормально толстыми и короткими лепестками. Верхушечная точка роста отмирает, что вызывает рост множества боковых веточек - на конце побега получается своеобразная «метла».
