■ Окончательно снимаем зимние укрытия с кустов.
■ Заполняем пустующие места виноградника саженцами. Саженцы второго года нужно выбирать с 5-7 почками и диаметром прироста 4-8 мм. Корни должны быть белые, без утолщений и плесенных поражений. Ствол черного цвета сигнализирует о какой-то болезни, замаскированной обработкой железным купоросом. Лучше отказаться от такого саженца. Сразу же после приобретения саженец нужно посадить в контейнер объемом 1,5-5 л, дождаться повышения температуры почвы до 12-15° и только тогда высаживать в грунт. Саженцы текущего года (зеленые) появляются в продаже в мае. Их нужно поставить в теплое (20-25°) место до момента посадки. В средней полосе самое благоприятное время посадки конец мая - начало июня.
■ Готовим места для посадки растений: ведро (10 л) щебня (базальтового, гнейсового или гранитного) фракции 5-12 мм высыпаем на почву, разравниваем площадку диаметром 1 м, вносим 1 л золы и перекапываем почву с «добавками». Диоритовый, обсидиановый, известковый щебень и гравий, крошку кирпича использовать нельзя. Освободив саженец из контейнера и повернув лозу на север, ставим его на поверхность почвы. Засыпаем саженец по кругу ранее подготовленной почвой (со щебнем), стремясь соорудить холмик с усеченной вершиной высотой 15-30 см и диаметром примерно 0,5 м. Затем поливаем его таким раствором: простое комплексное удобрение (2 г) и аммиачная селитра (1 г) на 10 л теплой (20-28°) воды. Этого количества хватит на 1 кв. м посадок. Выравниваем поверхность холмика и мульчируем.
■ С появлением 4-5-го листа обрабатываем кусты (при необходимости, если в прошлом году на винограднике были клещи или признаки оидиума) препаратом Тиовит Джет (можно опылить серой).
■ С появлением 5-7-го листа руками обламываем лишние побеги, а оставшиеся подвязываем к опорам.
■ За 10-15 дней до цветения проводим вторую корневую подкормку кустов: 5 г комплексного удобрения и 2 г калийной селитры (вместо калийной селитры можно взять 1 г мочевины и 1 г сернокислого калия) на 1 кв.м. Удобрения растворяем в воде и подкормку совмещаем с поливом. Дело в том, что зимой азотфиксирующие микроорганизмы погибают, а растению азот необходим для нормального развития. Поэтому в регионах с холодными зимами растениям нужно давать минеральный азот (органический может спровоцировать рак) примерно до 15-20 июня. Затем в почве восстанавливаются природные азотфиксирующие микроорганизмы, которые снабжают растения азотом.
■ После полива и рыхления земли мульчируем ее поверхность. Этот прием позволяет уменьшить разницу между ночной и дневной температурами почвы, а также создает неблагоприятные условия для развития грибных инфекций. Мульчировать почву лучше всего соломой (слоем 3-5 см), отступив от основания куста на 10-15 см.
■ Проводим первую внекорневую подкормку для улучшения развития растений: 5 г комплексного удобрения с микроэлементами разводим в 10 л воды, этого количества хватит для обработки 1 сотки виноградника.
■ Через 1 -2 дня после первой внекорневой подкормки проводим еще одну, дополнительную, для лучшего цветения и плодоношения растений. Опрыскиваем виноград раствором микроудобрений (на 1 сотку): 2 г борной кислоты, 2 г сернокислого цинка, 0,5 г сернокислого марганца, 0,5 г сернокислого кобальта, 0,5 г молибдата аммония на 10 л воды.
■ Через 1 -2 дня после дополнительной внекорневой подкормки проводим второе профилактическое опрыскивание против мильдью и оидиума раствором Скора (2 мл/9 л), или Хоруса (4 г/9 л), или Топаза (2 г/9 л).
■ За 7 дней до цветения, с появлением 12-13-го листа, прищипываем верхушки сильных плодоносных побегов, чтобы уменьшить осыпание цветков и завязей. Прищипывать нужно на незрелую почку, то есть самый кончик.
■ Проводим предварительную регулировку нагрузки кустов соцветиями. Ориентируемся так: 1 м лозы в июне, когда виноградинки станут диаметром 5 мм, дает (без перегрузки и жирования) при-мерно 300 г ягод (большинство сортов, но не все, так что нужно учитывать возможности сорта). Если просматривается чересчур большое количество завязи, то для улучшения качества будущего урожая удаляем ее излишки, оставив резерв на окончательную регулировку нагрузки в июне (на случай плохого опыления, горошения и т.п.).
Календарь составил А.КОМАРОВ, виноградарь-опытник
