Июнь — месяц активной вегетации растений. Как правило в мае уже заканчивают посадку всей имёющейся рассады и посев семян. И июнь связан лишь: с использованием подкормок, прореживанием завязей у семечковых культур, защитой плодовых растений от заболеваний и вредителей. И, безусловно же, с высадкой новых садовых и декоративных растений.
Подкормка. Опытный садовод знает, что для сезонного роста сада и огорода растениям необходимо предоставить достаточное количество макро- и микроэлементов. А у начинающего садовода возникает вопрос: «Зачем это делать, когда в земле есть всё?».
Конечно, лесные или луговые растения никто не подкармливает, и они растут себе и растут. Но культурные растения выведены специально с целью получения максимально возможного урожая. И, если не вносить подкормок, количества доступных питательных веществ в почве недостаточно для получения крупных и вкусных плодов. В результате культурные растения приспосабливаются к дефициту питательных веществ в почве: плоды мельчают, становятся кислыми, развиваются большие кроны в ущерб цветению и плодоношению — то есть дичают. Отсюда вывод — садовую почву следует периодически удобрять.
Удобрения делятся на две группы: органические и минеральные. Они должны снабжать растения макроэлементами — азотом (N1), фосфором (Р) и калием (К) и микроэлементами, к которым относят кальций, магний, серу, медь, железо, цинк, кобальт и т.д.
Органические удобрения — это навоз, компост, торф, чернозём. Они обогащают почву азотом, необходимым для роста зелёных стеблей, корней и листьев. Из перечисленных удобрений самым экологически чистым является компост, сделанный из органических остатков, собранных на собственном участке: скошенной травы, ботвы огородных растений, листового опада.
Навоз сельскохозяйственных животных богат азотом, но также изобилует и семенами сорных трав (коровий навоз) или может быть слишком кислым (птичий помёт). Поэтому свежему навозу необходимо дать вылежаться для того, чтобы он перегнил. Не лишним при этом будет смешать навоз с растительными остатками для получения навозо-компоста. Особенно целесообразно так поступать с птичьим помётом. Кстати, конский навоз очень близок к навозо-компосту, так как содержит большое количество непереваренных растительных остатков.
Не так давно садоводы выходили с вёдрами и тачками на близлежащие луга собирать свежие коровьи лепёшки (коровяк), которые заливали водой и настаивали. Раствор коровяка — одно из ценных органических удобрений.
Верховой торф в последнее десятилетие активно поступает в продажу. Но используя торф, следует учитывать, что имеющиеся в нём питательные вещества расходуются примерно за полгода. К тому же торф подкисляет почву, которая чаще всего и так кислая. Поэтому при применении торфа в почву следует добавлять известь или доломитовую муку.
Чернозём тоже продают в специализированных магазинах и на рынках. Настоящий чернозём — великолепное органическое удобрение. Но на практике нередко под видом чернозёма продают верховой грунт, снятый при строительстве автомобильных дорог, или отработанный грунт из теплиц. Подделку отличить легко, так как оставшаяся в лужицах после полива вода покрывается маслянистой плёнкой, а на высохшем грунте выпотевают белёсые пятна солей кальция. Да и пахнет такой «чернозём» слишком резко и неприятно.
При подкормке органические удобрения рассыпают вокруг растений в зоне проекции кроны и заделывают на глубину примерно 5 см. Если удобрения не прикрывать слоем грунта, из них быстро улетучивается азот, и цель мероприятия не будет достигнута. Растворённым коровяком поливают под корень или в специально сделанные садовым буром лунки.
Минеральные удобрения разнообразны — как по форме, так и по составу. Но ориентироваться следует на их качественный состав. Правила простые: азот нужен для роста растений, фосфор— для цветения и плодоношения, калий повышает невосприимчивость к болезням и колебаниям температуры воздуха (заморозкам). Макроудобрения могут содержать один из макроэлементов, например, мочевина и аммиачная селитра — азот, суперфосфаты — фосфор, калийная соль — калий. Их применяют, когда хотят резко усилить влияние того или иного макроэлемента. Но для подкормки целесообразно использовать комплексные удобрения, содержащие группу элементов. Оптимальное их соотношение — N:P:K= 1:1:1.
Гранулированные удобрения рассыпают под растениями в зоне корней (проекции кроны) и неглубоко заделывают в почву. Сыпучие формы удобрений растворяют, а концентрированные водные растворы разбавляют согласно рецептуре, указанной на упаковке, и поливают растения под корень или опрыскивают их крону.
Пожелтение или побурение листвы, засыхание верхушек молодых побегов или отдельных сосудов листьев иллюстрируют недостаток каких-то макроэлементов.
При недостатке магния листья бледнеют, отмирают ткани между жилками. Равномерное пожелтение всего листа — недостаток железа. Различные пятна — результат дефицита бора, меди, марганца или цинка. Подсыхание верхушек стеблей — недостаток серы и кальция.
Садоводу порой трудно разобраться в деталях этих заболеваний. Поэтому наиболее рационально — применять периодическую подкормку растений растворами микроэлементов в течение всего сезона вегетации.
Прореживание завязей у семечковых культур. При обильном цветении и высокой активности опылителей, прежде всего пчёл, у яблонь и груш завязывается большое количество плодов. Вроде бы это хорошо. Но корневая система и листва растений не могут обеспечить питание всех плодов — при созревании они будут мелкими и не доберут сахаристости. Конечно, в центральной и северной частях умеренной климатической зоны садовод нередко сталкивается с тем, что деревья сами избавляются от лишних плодов—то ударят заморозки, то не прилетят пчёлы. Тем не менее, факт есть факт—для получения плодов объявленного для конкретного сорта размера и вкуса необходимо соблюсти соотношение между количеством листьев и количеством завязей. Для сильнорослых деревьев это соотношение должно быть примерно 50:1, для полукарликовых и карликовых — (20-25):1.
Ручное прореживание завязей осуществляют в середине — конце июня. Секатором или ножницами удаляют все мелкие и повреждённые завязи. В соцветии (если на плодушке несколько завязей) оставляют только один самый крупный плод. Завязи нельзя срывать или обламывать — их обязательно аккуратно срезают, оставляя ножки. Расстояние между плодами на ветке должно быть в среднем 15-20 см. Для мелкоплодных сортов оно может быть уменьшено до 10 см, для крупноплодных — увеличено до 25 см. На косточковых культурах (слива, вишня, черешня) прореживание завязей не практикуется.
Защита плодовых растений от болезней и вредителей. Бичом молодых побегов является тля, которую заносят муравьи. Тля — довольно нежное насекомое и поражается даже при опрыскивании побегов раствором перманга-ната калия или болтушкой из печной золы. Не говоря уже о специальных инсектицидах. Но однократная обработка от тли неэффективна, так как она довольно быстро возвращается на листву. А многократная регулярная обработка ядами растений при созревании плодов в перспективе опасна для человека.
С целью профилактики тли стволы покрывают садовой побелкой, содержащей большую долю извести. Траву вокруг деревьев выкашивают, землю рыхлят и мульчируют.
Паутинные клещи, пильщики, плодожорки прилетают в сад с заражённых деревьев, растущих где-то поблизости. Мелкие садовые участки, прижатые друг к другу крошечные садики, желание соседей любоваться старым заброшенным садом — то есть ничего не делать — являются предпосылками появления потенциальных очагов вредителей. И это следует учитывать, так как с указанными вредителями борются пестицидами, поглощаемыми растениями и до месяца не разрушаемыми в их тканях. Обработки проводят до цветения или сразу после него, но, когда плоды начинают формироваться, обработка растений химическими ядами недопустима. Однако вредители продолжают упорно лезть на садовый участок.
В данном случае садовод стоит перед дилеммой: отказаться от потребления собственных плодов и проводить повторные обработки растений пестицидами либо регулярно применять более слабые фитотерапевтические препараты. Это: настой чеснока и лука, болтушка из печной золы, настой ботвы томатов, тёмно-вишневый раствор перманганата калия, серные садовые свечи и т.п. Обработку следует проводить периодически, не реже одного раза в неделю, ориентируясь на осадки, которые смывают препараты с листвы, и на фактическую заражённость растений.
Некоторые приведённые в перечне препараты — например, перманганат калия, печная зола, серные свечи — помогают в борьбе с болезнями (гниля-ми), вызванными патогенными грибами. Более радикальная борьба с гнилями — применение фунгицидных препаратов. Обработку от мучнистой росы, парши, белой пятнистости и некоторых других болезней проводят во влажную погоду, но не в дождь. Так как в это время гифы грибов наиболее уязвимы. Но поражённые ветви, листву и плоды целесообразно удалять. Обработку фунгицидами прекращают за три недели до созревания урожая.
Посадка плодовых деревьев. В течение всего тёплого сезона в продаже имеется огромный выбор посадочного садового материала. В подавляющем большинстве случаев сорта яблони и груши предлагаются в привитом состоянии, сливы и вишни — реже, но сорта теплолюбивой черешни тоже обычно прививают на стойкие подвои.
В магазинах и на рынках можно увидеть растения с оголённой корневой системой. Правильно, когда корни обработаны глиняной болтушкой и находятся словно в защитном чехле. Но на практике продавцы не утруждают себя лишними хлопотами, и растения имеют в прямом смысле голые и сухие корни. Жизнеспособность конкретного экземпляра определяется по рифлёности побегов: живой побег — на ощупь круглый и гладкий; у мёртвого пальцы будут ощущать складчатость коры. Естественно, приживаемость такого растения приближается к нулю.
Приобретённое растение с оголённой корневой системой (если корни не обработаны глиняной болтушкой) следует обернуть тряпкой или газетой в несколько слоев и полить водой. В таком виде растение можно держать некоторое время до транспортировки его на садовый участок.
Растения с закрытой корневой системой в питомниках должны выращиваться в горшках. Однако часто эти растения выращивают в поле и перед продажей сажают в какие-нибудь ёмкости с грунтом. То есть они ненамного отличаются от растений с оголённой корневой системой, и их качество определяется также по рифлёности побегов.
При посадке саженцев на участке на суглинистых или супесчаных почвах следует выкопать довольно крупные ямы и заложить в них большое количество питательного грунта. Из расчёта, что корневая система будет прежде всего развиваться именно в этом объёме.
На луговых и лесных подзолах размер посадочных ям может быть значительно снижен, так как корневая система растений хорошо развивается в этих почвах. Яму копают такой глубины, чтобы в ней укрылась вся корневая система, плюс 15-20 см в глубину для закладки питательного грунта.
Вне зависимости от того, сухая земля или влажная, яму наполняют водой и отслеживают скорость её впитывания в грунт. Это поможет определить норму полива растения в будущем. После того как вода уйдёт, в яму засыпают питательный грунт (например, компост в смеси с песком), умеренно его трамбуют (достаточно притоптать) и вторично поливают.
Очень важно сориентировать привитое растение по сторонам света. Так как стебель привоя потенциально будет отклоняться на юг, то следят, чтобы этот наклон происходил «через пенёк», даже если прививка осуществлена способом «в расщеп». Это значит, что место прививки надо ориентировать на север. Тогда при отклонении на юг стебель привоя будет проходить над срезом подвоя (в случае окулировки), что потенциально предотвратит выламывание привоя при его разрастании.
Саженец привитого плодового растения устанавливают в яму с таким расчётом, чтобы уровень грунта был на 5-7 см выше самых верхних корней. Чрезмерное заглубление допустимо, но не рекомендовано, так как при заглублении некоторые подвои могут образовывать поросль —дички.
Корни засыпают ранее вынутой из ямы землёй в смеси с плодородным грунтом и притаптывают. Этим осуществляется плотное прижатие грунта к корням. Вокруг ствола обязательно организуют круговой валик из оставшегося грунта — поливное кольцо. В первый сезон после посадки нужно следить за целостностью кольца, так как оно значительно облегчает процедуру полива растений. Да и в следующий сезон сооружение поливного кольца будет нелишним.
Поливное кольцо заполняют водой. В сумме при посадке даже небольшого саженца нужно не менее ведра (10 л) поливной воды.
Устанавливать вертикальную опору, как это делали раньше, для плодовых деревьев не следует. Но совсем без опоры не обойтись. Её вбивают наискось за пределами посадочной ямы и заводят с подветренной стороны, чтобы во время главенствующих ветров (их направления можно определить по форме кроны крупных деревьев, скажем, берёз) тонкий саженец опирался на опору. Стебель привязывают к опоре не тугим узлом-восьмёркой — обматывают стебель и заводят перекрещенные концы обвязки на опору. При сильных ветрах устанавливают 2-3 наклонных опоры. Стебель предварительно обматывают рогожей и привязывают более крепко. По мере роста деревца обвязку придётся ослаблять, чтобы она не врезалась в кору.
