Величина урожая в известной мере зависит от выбора сорта для теплиц. Поэтому в зимне-весенний период я стараюсь использовать партенокарпические сорта, не требующие опыления.
А вот при использовании пчелоопыляемых сортов проблему опыления можно решить, поставив улья в теплицу (1 улей на 500 м), или вручную, что непросто. Поэтому пчелоопыляемые сорта я советую использовать с расчетом на естественное пчелоопыление за счет насекомых, проникающих в апреле и позже извне.
Для успешного выращивания огурцов очень важны тщательная дезинфекция теплицы и, при наличии возможности, стерилизация паром зараженных грунтов, внесение высоких норм навоза, торфа или опилок.
Bt На 1 м теплицы вношу до 30 кг навоза и столько же торфа или опилок. Торф с повышенной кислотностью обязательно нейтрализую мелом или гашеной известью, доломитовой мукой. Компоненты субстрата для выра-шивания огурцов заделываю в почву, почву перекапываю, нарезаю гряды так же, как и в пленочных теплицах.
Рассаду за день до посадки поливаю, удаляю поврежденные растения. Высадку по шнуру в предварительно политые лунки веду, заглубляя горшочки и кубики в почву на 3/4 их высоты. Партенокарпические сорта и гибриды высаживаю в один ряд, обычно по схеме 1,6x0,45 м, пчелоопыляемые
- в две строчки на гряде с расстоянием между лентами 0,9 м, между строчками - 0,6 м, между растениями в ряду
- 0,3-0,4 м.
В течение недели после посадки веду подсадку выпавших растений и подвязку к проволочной шпалере. Очень важно для подвязки использовать шпагат, способный выдержать нагрузку в течение всего сезона. При подвязке нельзя сильно натягивать шпагат, поскольку при колебании шпалерной проволоки растения может вырвать из почвы.
Недостаточный размер петли в нижней части растения по мере утолщения стебля приводит к его перетяжкам, затруднению поступления питательных веществ к корням и воды к листьям и плодам, и растение гибнет. По мере роста верхушки один раз в неделю подкручиваю вокруг шпагата в среднем на пол-оборота на одно междоузлие, а при ранней (в начале января) посадке пар-тенокарпического сорта «ослепляю», то есть в пазухах листьев на высоте до 60 см от поверхности почвы удаляю зачатки цветков и побегов. В пазухах 4-5-го последующих (по высоте) листьев у побегов оставляю один лист и одну завязь, прищипывая верхушку побега.
Последующие побеги прищипываю (в пазухах последующих листьев до высоты 1,5-1,7 м) на 2 листа и две завязи, а у самых верхних оставляю 3-4 листа и столько же завязей.
Боковые побеги второго порядка выше 50 см от земли прищипываю по возможности раньше на 1-2 листа и 1-2 завязи, удаляя только верхушку побега, а самые верхние - на 3-4 листа и столько же завязей.
Верхушку растения плавно пригибаю к проволоке, слегка (на полоборота) подкручивая. Точку роста прищипываю над четвертым листом, а оставшуюся часть стебля привязываю к проволоке. Самый последний боковой побег выламываю, а остальные три опускаю вниз и прищипываю через каждые 50 см. Побеги второго порядка от верхушечных побегов прищипываю на две завязи.
Формую растения в течение 2-2,5 месяца после посадки. К началу плодоо-бразования побеги прищипываю с таким расчетом, чтобы они не выходили в междурядья.
Одновременно вырезаю «на кольцо» отплодоносившие побеги, старые и больные листья, удаляю усы.
У мелкоплодных пчелоопыляемых гибридов «ослепление» провожу лишь в пазухах 3-4-го листьев. До половины высоты стебля боковые побеги прищипываю над 2-м, а выше - над 3-м листом. В остальном формую так же, как партенокарпики. При плохой освещенности число завязей на растении уменьшаю. Для получения гарантированного урожая в теплицы ставлю улья или провожу опыление вручную.
Плоды удаляю, не дожидаясь, когда они достигнут максимального размера. При оставлении на растениях семенных плодов последующая урожайность зеленцов резко падает.
При зимне-весенней посадке огурца температуру воздуха поддерживаю в пределах, приведенных в таблице.
Понижение температуры достигается за счет вентиляции (при температуре воздуха выше 0°), отключения обогрева, увлажнения поверхности листьев и дорожек дождеванием. В весенне-летнюю пору в солнечные дни способствует снятию перегрева забеливание из опрыскивателя кровли теплицы мелом или глиной.
Поднять температуру можно, закрыв форточки, усилив подачу тепла, очистив кровлю.
В ясные дни до начала вентиляции растения подкармливаю углекислотой из баллонов с углекислотой, сжигаю в теплице в специальных горелках природный газ, не содержащий серы, а также за счет углекислоты, выделяемой при разложении навоза (для этой цели мульчирую им почву).
Поливаю растения теплой (22-25°) водой, как правило, утром. Вначале - из шланга, умеренными дозами. Весной и летом полив увеличиваю, а в жаркую погоду наряду с поливом из шлангов провожу освежительные поливы дождеванием (0,5-1 л/м).
