Застекленная веранда к дому

Решение возвести веранду возникло, когда однажды, пережидая дождик, не смог выйти на крылечко с чашкой чая. Косой дождь не позволял. Так и стоял перед открытой дверью, мешая жене, которая хлопотала рядом, занимаясь обедом.

Перед входом в дом - бетонная площадка для стоянки автомобиля. От двери до автомобиля -3,5 м. На этой площадке решил соорудить небольшую веранду с прозрачной крышей. Это самостоятельное сооружение, стоящее вплотную к дому.

СТАЛЬНОЙ КАРКАС

Фундамент не нужен - бетонная площадка легко выдержит вес каркасной пристройки, собранной из профиля -труб квадратного (50 х 50 мм) сечения. Она напоминает открытый балкон с большими «оконными» проёмами и фигурным ограждением. Для защиты от дождя решил сделать остекление и изготовить большие, но лёгкие рамы из дюраля, которые легко поднять и зафиксировать под потолком. На зиму веранду можно закрыть, поскольку ветром обычно наносит много снега.

У каркаса шесть ножек с подпятниками из пластон 100 х 100 мм. Пол веранды приподнят до уровня пола в доме. Размеры веранды в плане -
2400 x 2300 мм. Вход на веранду расположил сбоку, поскольку спереди слишком близко стоянка автомобиля.

ТРИ СЕКЦИИ КАРКАСА

Бетонная площадка стала «сварочным столом». Веранду вдвоём с помощником собрали за неделю.

Сначала по чертежу посчитал количество труб. Проще и легче было бы работать с трубами длиной 3 м, но раскраивать заготовки оказалось выгоднее из 6-метровых труб - в итоге остались только короткие обрезки длиной от 100 до 250 мм.

Для удобства сборки каркаса сварил три одинаковые секции (рис. 1). Каждая секция состоит из двух стоек разной высоты, нижние концы которых являются ножками. Наружная ножка чуть длиннее, поскольку у площадки есть уклон для отвода дождевой воды.

Нижние поперечины в секциях служат основанием для пола, средние -верхней обвязкой каркаса на уровне потолка, верхние - стропилами для крыши и выходят за габариты веранды на 40 см, формируя свес.

Секция А расположена у стены дома. На расстоянии 900 мм от неё установлена секция Б, у которой есть дополнительная стойка с перемычкой, служащей поручнем для ограждения. Секция В служит каркасом передней стенки веранды с четырьмя проёмами: два верхних - для установки окон, два нижних -для ограждения.

СБОРКА КАРКАСА

Собрав первую секцию, использовал её как шаблон для сварки двух других. На неё укладывал заготовки, зажимал струбцинами и сваривал. Готовые секции фиксировал вертикально, сваркой соединял их горизонтальными поперечинами. Приварил лаги для пола и крыши, опоры для ступенек и металлические решётки ограждения под окнами.

Каждую секцию мы легко поднимали вдвоём, а вот сваренный каркас веранды целиком сдвинуть у нас не получилось. Только четверо крепких ребят, используя рычаги, рывками смогли установить его на место.

Чтобы можно было настилать пол, к стальным поперечинам сбоку саморезами крепил деревянные бруски 50 x 50 мм. Потом крепил к ним половые доски. Кровлю выстелил листами сотового поликарбоната.

СТУПЕНИ

Опоры для ступенек изготовил из двух цельных уголков с полками 40 мм (рис. 2), которые приварил потом к стойкам и поперечинам секций А и Б. В ребре уголка болгаркой делал треугольные вырезы и пропилы, а затем сгибал уголок, формируя «тетиву». При длине лестничного проёма 840 мм и высоте пола веранды 600 мм получилось четыре ступени высотой 200 мм и глубиной проступи 280 мм.

ОСТЕКЛЕНИЕ ВЕРАНДЫ

Для остекления можно было взять сотовый поликарбонат, либо прозрачное оргстекло. Но первый непрозрачен, а оргстекло в морозы покрывается микротрещинами, теряя прозрачность. Однажды на строительном рынке обнаружил монолитный поликарбонат. Шикарный материал! Прочный, на 98% прозрачен, не трескается при перепадах температур.

В ограждении за кованым балясинами установлены листы «остекления». Они вставлены в П-образные рамы из трёх частей окантовочного профиля. Изнутри веранды рамы крепил к стойкам с помощью изогнутых пластинок.

На веранде я сделал три поднимающиеся рамы. Когда окна подняты вверх, они образуют «стеклянный потолок». Со стороны стоянки их не видно.

Окна опускаю во время косого дождя, в прохладную погоду и перед зимовкой, фиксируя рамы внутри с помощью коротких шпингалетов. Снаружи они упираются в маленькие уголки.

ПЕТЛИ ДЛЯ РАМ

Окна закрываются и открываются благодаря карточным петлям для калиток. У передних окон веранды петли пришлось крепить по-разному. У правого (если смотреть изнутри веранды) нижнюю часть петли прикрепил к раме саморезами по дереву. Толщина дюралевой трубы равна 1,5 мм, поэтому для надёжного крепления внутрь верхнего отрезка рамы вставил деревянный брусок квадратного сечения толщиной 16 мм. Верхнюю часть петли согнул П-образно и закрепил саморезами по металлу изнутри и со стороны улицы (рис. 3).

УТОПИТЬ ПЕТЛЮ

У левого переднего окна петли пришлось утопить в верхнюю поперечину каркаса, чтобы они не мешали открыванию рамы бокового окна. Болгаркой в поперечине секции сделал два вертикальных пропила по ширине петли и два горизонтальных пропила. Средняя узкая пластина выпадает, и образуется щель под шарнир петли. Вставлял гвоздодёр и, удерживая край пластины, ударами молотка по ребру профиля сначала выпрямлял Г-образный лепесток, а потом загибал его внутрь профиля.

ПОДНЯТЬ ОКНА

В поднятом состоянии боковое и левое переднее окна должны находиться на разных уровнях. Поэтому ось петли боковой рамы я сделал у верхнего края поперечины каркаса (см. рис. 3), а рамы левого переднего окна - ниже на 26 мм.

Первым я поднимаю боковое окно, выдвигаю язычки двух поворотных засовов и опускаю на них раму. Затем поднимаю левое переднее окно и фиксирую его под рамой бокового на двух поворотных уголках. Для их изготовления я использовал пару кронштейнов для карниза, прикреплённых на рояльных петлях. Поворачиваю кронштейны, опускаю на них раму.

Д. Степанов, г. Химки Московской обл.