С приходом устойчивого тепла виноградари раскрывают кусты, проверяют, как растения пережили зиму, снова подвязывают лозу на шпалеру и пополняют виноградник новыми молодыми растениями комплексноустойчивых сортов. Напомним основные агроприемы по уходу за виноградом, которые нужно успеть сделать в напряженные апрельские будни.
Когда почва прогреется до 10-15 °С, черенки и саженцы можно высаживать в открытый грунт. Для этого копаем посадочные ямы размером 1x1x0,8 м, если площадь участка небольшая, можно сократить размеры ям до 0,7x0,7x0,7 м (минимально допустимые параметры]. Ямы заправляют перегноем или компостом и минеральными удобрениями. Для посадки используют емкости в форме усеченного конуса без дна и верха (ведра, большие кастрюли и т. п.) или конус из плотной черной пленки. Высота емкости должна составлять 55 см, диаметр верхнего края — 30 см, нижнего — 40 см. Черенок или саженец устанавливают в центр цилиндра вертикально и засыпают землей. Снаружи стенки емкости оставляют открытыми. Над ведром можно соорудить мини-парник из пленки и проволочного каркаса. Когда прирост на саженце (черенке) достигнет 15-18 см, емкость удаляют. Для этого приствольную лунку вокруг цилиндра засыпают питательной почвосмесью (перегной, песок и чернозем) и немного утрамбовывают около его стенок. Затем цилиндр аккуратно поднимают вверх на 10-12 см, подсыпают почвосмесь и снова поднимают его вверх, освобождая саженец.
Для посадки черенков в школку грядки вскапывают, удобряют и мульчируют черной пленкой. Затем формируют посадочную лунку. Берут доску шириной 15-18 см и длиной, равной длине грядки, а также штырь длиной 45-50 см и диаметром 12-15 мм. Один конец штыря затачивают, а к другому для удобства приваривают ручку.
Доску кладут на грядку и вдоль нее с одной стороны штырем через пленку прокалывают в почве отверстия на расстоянии 15 см друг от друга. Отверстия нужно делать наклонными, под углом 45-50°. После этого в полученные лунки опускают черенки. Затем прокалывают аналогичные отверстия с другой стороны доски и также устанавливают в них черенки. Если на грядке остается место по длине, отступают от последних посаженных черенков на 18 см и повторяют операцию.
Под пленкой температура почвы и припочвенного слоя на 6-12 °С выше, чем в неукрывном грунте. Кроме того, под ней лучше накапливается и сохраняется влага, процессы укоренения протекают интенсивнее, не пробиваются сорняки. Школку можно дополнительно накрыть каркасом из дуг и пленки, но в таком парнике температура не должна превышать 32 °С.
Взрослые кусты раскрывают и подвязывают к шпалере. Плодоносящие лозы подвязывают к нижней проволоке горизонтально. Если в прошлом сезоне на винограднике были замечены какие-то болезни или вредители и осенью растения не опрыскивали медным купоросом, после их подвязки, но до распускания глазков проводят профилактические опрыскивания.
Кусты, пораженные виноградным зуднем или паутинным клещом, обрабатывают препаратом ЗОВ или Энжио (по инструкции). Железный купорос разводят в пропорции 400-500 г на 10 л воды. При необходимости насаждения опрыскивают против милдью бордоской смесью (150 г гашеной извести и 200 г медного купороса на 10 л готовой смеси). Используют также 90%-ный раствор хлорокиси меди из расчета 100 г смачивающегося порошка на 10 л воды, в который по возможности добавляют прилипатель (Агролип, Вымпел или Mapc-EL). Применяют также фунгициды — поликарбацин 80%-ный (120 г на 10 л воды с добавлением прилипателя) или купрозан 80%-ный (100 г на 10 л воды с добавлением прилипателя).
Против оидиума в фазе начала распускания почек виноградные кусты обрабатывают 2-3%-ным раствором серы или ее заменителями (Топаз, Тилт-250, Топсин-М) по инструкции. К указанным препаратам желательно добавить прилипатель, а серу применять в чистом виде, так как прилипатели подавляют выделение паров.
В это же время можно делать прививки в рукава.
Бронислав и Валерий ГРАНКОВСКИЕ, г. Бахмут, Донецкая обл.
