Дело к осени - поро заготавливать черенки. А не успеет закончиться зима, как в предвкушении нового сезона начнется работа с ними - природа не даст нам долгого отдыха. Зато порадует виноградом!
От экзекуции к нежностиЧеренки я заготовил еще осенью - после листопада. Довольно длинные, на 5-6 почек, с запасом. Хранились они на даче в траншейке, присыпанные землей. Привез домой в конце февраля, подрезал на 3-4 почки. Причем нижний срез (под почкой) сделал косым, а верхний (над почкой) - прямым. С обеих сторон лозы оставил по 20 мм. Сразу осмотрел срезы: они должны быть густого зеленого цвета. Если нет - значит, или засохли, или вымокли, или вымерзли.
Обрезанные черенки замочил на сутки в отстоянной теплой воде, в которой растворил немного меда (1 ст. л. на ведро воды). Черенки нужно замачивать только в горизонтальном положении: так они напитаются по всей длине и быстрее проснутся. После замачивания поставил в литровую банку - обсохнуть. Как обсохнут, нужно запарафинировать верхний срез и почку, чтобы черенок не пересыхал. А делается это так. Наливаю в жестяную баночку (из-под кофе) воду, крошу кусочками половину свечки (больше не было) и добавляю воск (на рынке купил кусочек сотов). Пропорций никаких не соблюдаю, но думаю, что воска и парафина было пополам. Баночку грею на печке, пока воск с парафином не расплавятся. Получается сплав воска с парафином наверху, а под ним - горячая вода. Здесь же, рядышком, под рукой, надо поставить стакан с холодной водой. Черенок верхней почкой нужно быстро и резко опустить в расплавленный воско-парафин и тут же, не мешкая, в холодную воду. В общем, вся верхушка, включая почку, получается как бы в шапочке, тонкая пленка воско-парафина надежно защищает срез от проникновения болезней, а почку, да и весь черенок - от пересыхания.
После всех этих мероприятий тупой стороной ножа (обращаю особое внимание: именно тупой, чтобы не резать, а царапать!) нужно по-бороздовать черенок. Я делаю не меньше пяти таких борозд в нижней части черенка (3/4 всей длины). Это необходимо для образования большего количества корней. Еще неплохо получается, если покорябать по черенку полотном ножовки по металлу.
После такой экзекуции ставлю черенки в вертикальном положении в раствор гетероауксина (по инструкции) с таким расчетом, чтобы все ранки оказались в растворе. Отрезаю кусок черной полиэтиленовой пленки размером примерно 1200x700 мм. Расстилаю его на столе, равняю и складываю пополам так, чтобы получился отрез 1200x350 мм. Столовой ложкой по месту сгиба продавливаю и проглаживаю так, чтобы при развороте была видна полоса.
Было у меня немного мелких опилок, и еще я для объема добавил дробленых кукурузных початков без семян (чем мельче получается раздробить, тем лучше). Все это засыпал в большую кастрюлю, залил ведром кипятка и добавил три спичечных коробка аммиачной селитры. Еще минут 5-10 прокипятил. Когда вода остыла, добавил 5 г гумата марки С (гумат + 7 микроэлементов.) из расчета 0,5 г гумата на 1 л воды. Дал сутки настояться, затем воду слил, а в опилки подмешал промытого речного песка. Вся эта смесь должна быть влажной.
Пленку развернул так, чтобы линия сгиба была хорошо видна. На пленку по всей длине, начиная от линии сгиба вверх, на ширину около 20 см, выложил влажные опилки с песком (толщина слоя около 10-15 мм). С помощью пульверизатора смочил опилки оставшимся после замачивания черенков раствором гетероауксина. Затем на опилки с интервалом в 7-10 см разложил подготовленные черенки.
!!! При этом нижняя почка у каждого из черенков должна быть выше линии сгиба где-то на 5-7 см, а верхняя (желательно, хотя и не принципиально) - выше края пленки.
Теперь черенки по всей длине пленки (при ширине полосы 20 см) необходимо засыпать опилками с песком так, чтобы получился слой где-то до 2 см. И опять сбрызнуть раствором гетероауксина из пульверизатора. После этого оставшуюся половину полиэтилена, по продавленной ложкой линии сгиба, подворачиваем и этот «слоеный пирог» накрываем.
Края пленки по периметру, начиная с торцов и кое-где между черенками, я соединил обычными канцелярскими скрепками. Все это свернул в рулончик, а поверх пленки аккуратно, не очень туго, обвязал полоской ткани. В нижней части рулончика, по линии сгиба, ножницами вырезал маленькие (не более 3 мм) отверстия - для дренажа. Взял пластмассовое 10-литровое ведро и примерно на четверть накрошил пенопласта кусочками (2-4 см в диаметре), опять же для дренажа. В подоконник с нижней стороны (чтобы было не так заметно) вкрутил два самореза. Ведро поставил на батарею, а вокруг, чтобы не упало, обвязал веревкой и привязал к саморезам.
Теперь самое главное -контроль. Нужно все время следить, чтобы опилки были влажными, ибо на батарее они пересыхают очень быстро. Хотя это, наверное, зависит от того, у кого какой теплоноситель в батарее. А точнее, от того, какой мэр у вас в городе. Эх, было время чудесное, когда батареи были горячими!..
В общем, получается, что нижняя часть у черенков во влаге и тепле, а верхняя - в прохладе от окна. Где-то через месяц, в конце марта, аккуратно, я бы даже сказал, нежно, я это все развернул и увидел, что практически у 100% черенков есть корешки. Хотя и разной длины.
Панамки для всходовА дальше все очень просто. Насобирал пластиковых бутылок из-под пива по 1,5 и 2 л, коричневого цвета. Горлышки срезал, в донышках шилом сделал отверстия. На дно насыпал кусочки пенопласта и засыпал песком (для дренажа). Потом уложил слой субстрата: перегной + земля с моей прекрасной дачи + песок (1:1:1). Толщина слоя сантиметров 5-7. Затем я ставлю черенок и засыпаю землей.
!!! Ни в коем случае нельзя уплотнять -можно поломать корешки. Только досыпать и поливать.
А в случае с золотистой смородиной черенок нужно ставить не вертикально, как виноград, а под углом. Вода для полива нужна отстоянная, без хлора. Бутылки я расположил возле окна, а за ними сделал отражатели света из зеркал (у меня их два - нашел на свалке) и пищевой фольги (продают в рулонах). У некоторых черенков к моменту высадки на постоянное место отросли довольно длинные побеги. Пришлось подвязать. Скотчем примотал к бутылкам спицы от велосипедного колеса, а уже к ним подвязывал отрастающие плети.
Да, еще один важный момент. Дней за 10 перед посадкой на постоянное место полив нужно прекратить, так как если почва будет слишком влажной, при разрезании бутылки земляной ком развалится. Лучше вначале отрезать ножом по кругу донышко, убрать, насколько возможно, пенопласт (бывает, что корешки прорастают сквозь него), а потом разрезать бутылку сверху вниз в двух местах так, чтобы цилиндр можно было разъединить на две половинки.
Еще раз обращаю внимание: все эти манипуляции нужно делать предельно аккуратно и осторожно, так как корешки можно очень легко повредить. Был случай, когда я перед посадкой хорошо полил саженцы. Так у первой же бутылки весь земляной ком развалился и рассыпался, корни оборвались и черенок погиб.
И последнее. Обязательно высаженные черенки притенять газетами. Я ставлю газету над черенком шалашом, а края придавливаю землей. Кстати, так же поступаю и с рассадой перца, капусты, помидоров и т.п. Ведь листья на солнце могут очень быстро погибнуть. Газету не снимаю 2-3 дня. Потом постепенно начинаю приучать черенки к свету звезды по имени Солнце. На время, лучше с вечера (на ночь и утро), открываю, а к обеду, когда солнце особенно сильно печет, закрываю - и так еще дня 2-3.
И надо еще учесть, что сильные порывы ветра могут неокрепший виноградный побег обломить. Поэтому подвязка необходима как можно быстрее - хотя бы на временный колышек. Лучше в момент посадки на постоянное место. Поливать стараюсь почаще, особенно первые недели две-три, под вечер. Ну и, конечно же, мульчирую.
