Как получить крепкие, готовые к посадке виноградные черенки, а из них - здоровые и урожайные растения?
СПЕРВА НАДО ВЫРАСТИТЬ КУСТПосле обрезки кустов винограда, в конце ноября - начале декабря, выбираю самые крепкие, здоровые лозы толщиной 6-10 мм. Обрезаю на 3 почки. Верхний срез заливаю расплавленным воском, нижний по краям разрыхляю и опускаю на 10-15 мм в раствор кипяченой воды с медом (0,5 ст. л. на 1 л воды). Выдерживаю черенки 4-5 ч. После этого черенки вертикально ставлю в ведро и засыпаю не сухим и не влажным, а чуть влажным песком. Если песок будет очень влажный, черенки могут заплесневеть. Ведро опускаю в погреб. Раз в 2 недели проверяю, не появилась ли плесень. Если замечаю ее признаки, обрабатываю черенки просеянной золой (она, на всякий пожарный, у меня постоянно хранится в подвале).
Черенки «зимуют» в погребе до конца февраля, на некоторых из них даже набухают почки. В начале марта провожу ревизию. Проверенные черенки ставлю на проращивание в светлые бутылки из-под воды, засыпаю грунтом так, чтобы сверху осталась одна почка. Чуть-чуть поливаю талой водой. Сверху бутылку герметично обвязываю целлофановым пакетом. Все заготовки помещаю в теплое место на рассеянный свет. К маю почки дают листочки, а к июню успевают отрасти корешки.
В середине июля все саженцы закаляю: снимаю целлофан, а бутылки с проросшими черенками выношу на улицу в затененное место. В этот период нужно внимательно следить за влажностью - это обязательное условие, грунт в бутылках не должен пересыхать. К осени вырастает полноценный куст винограда, который можно высаживать на постоянное место.
ТЕПЕРЬ-ПРИСТУПИТЬ К ПОСАДКЕ...Посадку винограда обычно произвожу в сентябре. Ямку выкапываю диаметром 40 см, глубиной 35-40 см. В нее бросаю красный кирпич, разбитый на мелкие кусочки (он хорошо удерживает влагу), тщательно перемешиваю их с компостом и грунтом из ямки. Корневая шейка должна быть на 4-5 см ниже уровня поверхности, тогда не будут расти корневые волчки. После саженец хорошо поливаю водой с добавлением 1 ст. л. карбамида, 1 ст. л. суперфосфата и 1 стакана золы. На каждый кустик - 10-литровое ведро воды. К первым заморозкам корешки укоренятся, и саженец хорошо перезимует.
...И УХАЖИВАТЬ ЗА КУСТАМИОбрезаю виноград в первый и последующие годы на 2 почки.
Укрываю кустики на зиму следующим образом. Корневую систему мульчирую старыми лежалыми опилками -лучше из тополя, т.к. в них нет вредных соединений типа скипидара, как в сосновых, еловых опилках, или дубильных веществ, как в опилках дуба, граба или ясеня.
Лозы в зиму не прикапываю, а обматываю мешковиной, сверху - пропиленовой тканью, хорошо обвязываю шпагатом или тонкой проволокой, сверху обкладываю камышом или соломой и тоже обвязываю - выходит вертикальный снопик. Зимует куст хорошо.
Ранней весной, когда устанавливается теплая погода, утепление снимаю, а когда грунт подсохнет, мульчу из опилок аккуратно перекапываю с грунтом приспособлением вроде сапожной ложки с ручкой (сам смастерил). Поливаю виноград только один раз, когда куст цветет.
Случаев заболевания винограда у меня не было. Гроздья успевают хорошо вызреть, так как я перешел на ранние сорта. Выращиваю молдавские сорта местной селекции.
И вам желаю больших урожаев!
Виктор РЯЗАНОВ, г. Винница
Чтобы ускорить созревание лозы, можно применить один из нескольких приемов.
• Кольцевание: под нижней частью плодоносного побега удалить кольцо коры и камбий шириной 3-5 мм до древесины.
• Сворачивание побега: завернуть длинный плодоносящий побег наклонным или горизонтальным кольцом.
• Перекручивание лозы: в то время, когда ягоды почти созрели, несколько раз перекрутить лозу над гроздью.
• Чеканка: следует удалить верхушки побегов (коронки) в момент их выпрямления (в это же время замедляется рост лозы и ягод). У сортов с плохо вызревающей лозой верхушки можно не удалять, а только надломить, оставив на кусте до полного высыхания.
