Работы на даче в июле

Июль — середина аграрного сезона. Все посевные и подготовительные работы уже выполнены, а уборочные ещё не начались. В связи с чем, вроде бы, в июле возможно посидеть и немного расслабится. Но это не так, и отдыхать ещё рано. Хотя, безусловно, плотность садоводческих работ в иоле заметно меньше, нежели в мае-ионе либо августе-сентябре.

В июле стоит озаботиться расширением плантации садовой земляники, защитой растений от вредителей и болезней, сооружением компостера (если им не обзавелись ранее) и планированием территории.

Многочисленные сорта садовой земляники (её ещё ошибочно называот клубникой) и некоторые сорта клубники, а также их гибридные сорта выращивают на одном участке не более 4-х лет. За это время в почве накапливается большое количество патогенной для этих ягодных культур микрофлоры, да и сама почва обедняется.

Поэтому очередную плантацию закладывают на солнечном месте, не ближе 10 м от старой. Но вначале следует определиться, откуда взять посадочный материал.

В частных хозяйствах садовую землянику чаще всего размножают усами (стелящимися побегами). Для хорошего формирования рассады после третьего побега-детки (розетки) ус отстригают.

В магазинах можно приобрести рассаду хорошо известных старых сортов и сортов новой селекции. Земляника — растение однодомное, то есть на одном растении появляются мужские и женские генеративные органы. У земляники они располагаются в одном цветке—это пестики и тычинки, хорошо знакомые нам ещё с уроков ботаники в средней школе. Поэтому сортовую рассаду садовой земляники можно покупать в необходимом количестве из расчёта высаживания кустов на грядках с интервалом 20 см либо «полем» — квадратно-гнездовым способом по условной координатной сетке с ячейкой 20x20 см.

Молодое растение должно иметь 3-4 хорошо сформированных листа.

А вот клубника — растение двудомное. Как, например, облепиха или актинидия коломикта. То есть на одних экземплярах раскрываются женские цветки, на других — мужские. Настоящая клубника более теплолюбива и 8 садах центральной России распространена не широко. Но тем не менее, она существует, и её рассада продаётся в магазинах и на рынках. При покупке клубники соотношение мужских экземпляров к женским должно быть 1:8-10. Мужские растения обычно имеют сортовое название, отличное от женских.

В случае гибридных сортов, так называемых «земклуник», обязательно следует выяснить, однодомные это растения или двудомные.

Но совершенно необязательно рассаду покупать, её можно вырастить и самому. Тем более, если имеющиеся сорта нравятся хозяину.

Подавляющее большинство сортов садовой земляники и многие гибридные сорта размножаются вегетативно — усами (стелящимися побегами). Клубника и некоторые сорта земляники, не дающие усов, вегетативно размножаются делением куста.

Правильная (1) посадка рассады земляники, когда точка роста располагается на уровне почвы, и неправильная посадка: заглублённая (2) и высокая (3).

Маточные растения, предназначенные для получения рассады, требуют особого ухода. Вокруг кустов вырывают кольцевую бороздку, в которую засыпают органические удобрения (компост, перегнивший навоз, выветренный торф) либо гранулированные минеральные удобрения с преобладанием доли общего азота (N) над фосфором (Р). Это так называемые «стартовые удобрения»: аммиачная или другие селитры, мочевина (карбамид) или весенние комплексные удобрения. Все они неглубоко заделываются в почву, чтобы предотвратить улетучивание азота.

С маточных кустов срезают цветоножки и вообще не дают им цвести. При этом происходит очень быстрое наращивание зелёной массы и рост стелящихся побегов. Усы лучше закручивать спиралеобразно вокруг маточного куста, нежели отпускать их расти по прямой. На одном таком побеге дают сформироваться трём кустикам-деткам, затем ус прищипывают. При появлении на детках 4-5 листьев ус отрезают от материнского растения и разрезают между дочерними кустиками. Молодые растения, являющиеся уже полностью самостоятельными, некоторое время могут расти вокруг материнского куста (до тех пор, пока не будут отсажены на новое место).

Новые посадки обильно поливают и в первое время притеняют.

Лесная земляника обладает ремонтантными свойствами: цветёт, завязывает плоды и плодоносит долгое время.

Делением куста размножают растения непосредственно перед высадкой рассады на новое место. Старые листья срезают. Землю вокруг маточного куста несколько дней не поливают, добиваясь некоторого поникновения листвы (но не пересушивания). Куст выкапывают, отряхивают землю и определяют состояние корней. Обычно крупный куст легко разламывается сам при лёгком ударе рукой. Если куст не распадается, то острым ножом отделяют дочерние растения — почки с несколькими листьями. Срезы присыпают печной золой или толчёным углём. В крайнем случае их можно помазать медицинской зелёнкой (но не йодом).

Лесная земляника обладает ремонтантными свойствами: цветёт, завязывает плоды и плодоносит долгое время.

Молодые растения сажают на новое место так, чтобы точки роста располагались на уровне фунта. Обильно поливают. В первое время целесообразно притенение.

Существует ещё один «хорошо забытый» способ посадки земляники, использовавшийся нашими предками в Средневековье. Наверное, многие слышали про «Царские ягодники», но не все знают, что это такое. А это не сложно.

На открытом солнечном месте 3-4 года выращивают клевер. На садовом участке его сеют там, до чего «руки не доходят». Это отдалённые уголки сада, небольшие участки земли между строениями, дорожками, у забора и т.п. Если на эти неудобья совсем не обращать внимания, то они густо порастают сорняками. Хороший газон на таких кусочках земли не создать, да и косить его придётся постоянно. Поэтому клевер, который создаёт плотную густую зелёную массу, непобедимую даже одуванчиками и осокой, — хорошее решение при минимальном уходе за садовыми неудобьями. Кроме того, клевер значительно повышает плодородие почвы.

Косят его 2-3 раза за сезон, настроив газонокосилку на режим мульчирования. Сечку не убирают. Она падает на землю, перегнивает и дополнительно обогащает её органическими веществами. Когда готовятся к высаживанию земляники, землю перепахивают на глубину 5-8 см. Клевер при этом легко сводится, но пашне дают постоять 10-14 дней, прежде чем приступить к высаживанию земляники. Такой способ повышения плодородия почвы называется сидератным.

Несомненно, в этих условиях превосходно будет расти любая сортовая рассада, высаженная полем. Но «Царский ягодник» — это плантация дикой лесной земляники, как известно, очень ароматной, богатой витаминами и биологически активными веществами. Правда, брать растения следует не из леса, а с солнечных полян.

В сухую погоду выбирают открытые лесные опушки и ищут землянику с целыми, не поражёнными болезнями и вредителями листьями. Осторожно приподнимают за ус — цепочка молодых кустиков легко отделяется от земли. Землю брать не стоит. Земляничные усы складывают в пластиковый пакет, выложенный в 2-3 слоя газетами. Когда усы заполнят пакет, их слегка поливают водой — газетная бумага быстро её впитает, и в пакете создастся влажный микроклимат. В таком состоянии лесная земляника может переждать несколько дней, пока её не высадят на плантации.

При посадке молодые кустики отрезают, осматривают корни и почки. Кустики с чёрными или чернеющими почками и листьями не высаживают. Корни омывают в светло-розовом растворе перманганата калия и присыпают печной золой. Высаживают рассаду квадратно-гнездовым способом по сетке 10x10 см. Не лишним будет в первые дни полить посадки раствором зпина или другого биостимулятора и притенить, прикрыв рассаду лёгким белым лутрасилом.

Особого ухода «Царский ягодник» не требует — только полива. При регулярном поливе с 1 м2 можно собрать более литра сочной крупной лесной земляники, размер ягод которой будет превышать 1 см в длину.

Садовую землю, не занятую посадками и газоном, следует периодически выравнивать. Это несложно делать с помощью культиватора.

Вопрос вспахивания почвы всегда озадачивал выбирающихся на дачи горожан, так как подразумевал тяжёлый «каторжный» труд с лопатой на необъятных просторах своего земельного владения. Конечно, перекапывание земли лопатой — хорошая зарядка для ослабленного гиподинамией городского организма. Доказано, что при вскопке работают все группы мышц. Но сейчас не об этом.

В настоящее время существует большой модельный ряд культиваторов, позволяющих легко вспахать участок любой формы. Если не брать во внимание группу механических культиваторов — своеобразных модификаций лопаты, то остаётся ещё две группы: мотокультиваторы и электрокультиваторы.

Я уже третий десяток лет занимаюсьсельским хозяйством, благоустройством территорий и профессиональным ландшафтным дизайном. Поэтому на основе собственного опыта могу утверждать, что если есть возможность использовать электрооборудование, то нецелесообразно приобретать агрегаты на бензиновой тяге. Последние более сложные в эксплуатации, шумные, дымные, обычно тяжелые, требуют постоянного технического обслуживания, дорогие и сами по себе, и по топливным расходам. Единственное их преимущество— автономность — сводится к нулю, если в радиусе 100 м есть электрическая розетка.

При работе с садовыми электроагрегатами важно не перерубить провод. Поэтому он должен быть ярко окрашен и располагаться всегда сзади или сбоку от работающего. За несколько проходов можно обработать землю на оптимальную глубину.

Электрогазонокосилки, электрокультиваторы, электротяпки, электротриммеры, электрокусторезы и т.п. — эта техника легка и по весу, и в обращении. Цена электроагрегатов в разы меньше их бензиновых аналогов. А о шуме и дымности и говорить не стоит. Естественно, при работе с любым электроинструментом следует соблюдать технику безопасности. Прежде всего — не перерубить питающий кабель. Поэтому все провода должны быть яркоокрашенными и хорошо заметными. А траектория движения должна быть спланирована так, чтобы провод всегда оставался сзади. Это осуществляется при движении «челноком» от ближнего края участка к дальнему.

Электрокультиватор, даже мощностью всего 1 кВт, значительно облегчает работу по вспашке огорода или планированию земли. А выравнивать землю особенно необходимо, если она не занята, и на ней не обустроен газон (хотя чаще площадку выравнивают как раз для посева газона). На нетронутой земле растут кочкующиеся злаки (прежде всего осока), строят себе жильё земляные муравьи, активизируются мыши, кроты и землеройки, происходит заселение почвы личинками жуков. При этом уходят дождевые черви — главные создатели плодородия почвы.

Перед вспашкой земли культиватором траву на участке косят на максимально низкой высоте, собирая её в бункер. Выбирают обнаружившиеся камни или обломки-обпилки досок. При работе по целине электрокультиватор не стоит сразу же выставлять на большую глубину вспашки — достаточно 5 см. Проходы осуществляют не спеша, стараясь держать агрегат ровно по прямой. Не забывают удалять намотавшиеся на вал корни. Постепенно зигзагообразно проходят весь участок и меняют направление на перпендикулярное. Снова проходят весь участок и опять меняют направление на перпендикулярное, но противоположное первому. Наконец, по тому же принципу проходят участок в четвёртый раз.

Из собственного опыта могу сказать, что электрокультиватором мощностью 1 КВт за 1 час можно без особых физических усилий провести вспашку 100 м2 целины со скошенной травой в 4-х направлениях на глубину 20 см.

Открытую землю целесообразно просыпать печной золой из расчёта 1 стакан (200 мл) на 1 м2, а также внести комплексные минеральные удобрения и, если грунт жирный суглинистый, распесковать его из расчёта 1 ведро (Юл) песка на 1 м2. На свежевспаханную почву обязательно осядут семена сорняков, прежде всего одуванчика. Поэтому, если не планируется высаживать культурные растения, высевают газонную траву из расчёта 100 г на 1 м2. При высевании клевера следует учитывать, что хороший травостой появится лишь на следующий год. Поэтому семена клевера смешивают с семенами легко сводимой газонной травы, например, с райграсом или мятликом.

Настоящий газон (а не просто траву) в летнее время всегда косят в бункер. Мульчирование допустимо 2-3 раза за тёплый сезон. Ввиду чего даже с небольшого участка газона за сезон можно получить 2-3 м3 зелёной массы, которую не рационально выбрасывать, а следует компостировать. Так получается великолепное органическое удобрение, свободное от семян сорных трав, вредителей и болезней.

Разнообразные модели садовых компостеров должны обеспечить микроорганизмам, разлагающим органику, достаточное количество воды и кислорода. Кроме того, не стоит забывать о кольчатых червях. Это постоянно присутствующий в почве дождевой червь и специально вносимый в компост навозный, культурные штаммы которого известны под звучным названием «красный калифорнийский червь».

Двухсекционный самодельный компостер, сделанный из подручного материала.

Простейший компостер— это компостная куча, её модифицированный вариант— компостная яма. Однако и куча, и яма на заднем дворе на современном приусадебном участке выглядят как-то непривлекательно. Но именно в компостной куче создаются наиболее благоприятные условия для разложения органических остатков.

Сейчас в продаже можно найти несколько моделей компостеров, чаще всего пластиковых, промышленного производства. Принцип компостирования в них простой: сверху засыпают траву или пищевые отходы, а через дверцу, расположенную где-то снизу в боковой стенке извлекают готовый компост. Эти модели аккуратные, красивые, но в эксплуатации зачастую оказываются неудобными и довольно быстро ломаются. Да и невозможно через узкое отверстие вынуть готовый компост, когда уже после нескольких лопат сверху сваливается ещё неразложившаяся масса.

На мой взгляд, следует обратиться к опыту наших предков. А они для быстрого компостирования растительных остатков использовали «систему двух куч». В настоящее время эта система реализуется в виде самодельных двухсекционных компостеров — в продаже такие модели почему-то не встречаются. Основной принцип этой системы компостирования: в одну секцию слоями засыпают скошенную зелёную массу, ботву овощных, листовой опад и т.п. Толщина слоя — 20-30 см. Каждый слой пересыпают мочевиной (примерно 2-3 горсти на 1 м2), гранулированным куриным помётом (примерно 200 мл на 1 м2), конским или коровьим навозом (2-3 лопаты на 1 м2 и разровнять) и хорошо проливают водой из лейки. Сверху компост укрывают куском лутрасила. Как показала практика, полиэтиленовую плёнку можно использовать лишь при наличии достаточной вентиляции с боков компостера. Добавление специальных бактерий усиливает процесс разложения.

Компостируемая масса очень быстро оседает — уже через две недели её обьём уменьшается в 5-8 раз. Используемую секцию компостера постоянно дополняют, не забывая пересыпать слои минеральными или органическими удобрениями. Ближе к осени ещё не готовый компост вилами перекладывают в другую секцию. При этом происходит активная вентиляция и смешивание слоёв компоста. Бактерии вновь активизируются и, поскольку при переживании выделяется тепло и повышается температура, перерабатывают компост даже в морозную зиму. Таким образом к весне садовода ждёт отличное органическое удобрение.


В июле и позже, до сбора урожая, это очень важный вопрос, так как болезни и вредители на садово-огородный участок нападают с завидным постоянством, а применение химических пестицидов недопустимо в период созревания плодов. Отсюда понятно, насколько важно провести профилактические мероприятия по защите сада и огорода до цветения и завязывания плодов.

Следует отметить, что если садово-огородные растения поражены сильно, их нужно лечить или удалять, так как от таких растений урожая ожидать не приходится. При несильном поражении следует устранить причину заболевания. Так, тля разносится земляными муравьями — значит нужно уничтожить их муравейники. Гусеницы и те же муравьи забираются по стволам деревьев — необходимо покрыть стволы садовой известковой побелкой {а не просто белой краской), устроить ловчие пояса из бумаги, пропитанной клеем (в простейшем случае стволы обматывают липкой лентой для мух). Красный и паутинный клещи разносятся по ветру — с наветренной стороны нужно укрыть растения лёгким белым лутрасилом. Огородные растения поедают слизни — просыпать вокруг растений дорожки из смеси песка, печной золы и извести.

Из безвредных для человека народных средств, применяемых против болезней и вредителей, можно назвать: раствор перманганата калия тёмно-вишнёвого цвета, болтушку из печной золы, раствор хозяйственного или зелёного мыла, настой лука, чеснока, томатной ботвы, окуривание (особенно в теплицах) махоркой и серными садовыми свечами.