Наш дачный домик был построен в далекие 70-е годы XX века, но о его отоплении мы стали задумываться только спустя лет двадцать — в начале 90-х. Дело в том, что раньше на даче мы бывали только летом, когда погода позволяла обходиться и без системы отопления. Лишь иногда, когда погода портилась, а в доме становилось прохладно, пользовались переносными электрическими обогревателями.
Позднее появилось желание приезжать на дачу с ночёвкой на все выходные и в сентябре-октябре, и ранней весной. Тут уж, естественно, встал вопрос о необходимости отопления дома, чтобы по ночам не приходилось мерзнуть.
В верхней части аппарата под крыш кой находится одноконфорочная варочная плита.
Решение проблемы с отоплением появилось совершенно неожиданно, когда наш новый сосед, разгребая завалы из вещей, оставшиеся после прежних хозяев, предложил забрать даром отопительный аппарат АОВТ-15, который ему был не нужен. Несмотря на то что аппарату на тот момент было уже 10 лет, выглядел он вполне добротно. Поэтому мы решили его забрать, получив в придачу совок с кочергой и ещё кое-какую мелочь.
В то время наше садоводческое товарищество не было газифицировано, поэтому установка печи или отопительного агрегата, работающего на дровах или любом другом твёрдом топливе, была единственно правильным решением. Однако прежде чем начинать строить систему отопления дома, необходимо было выбрать место для установки самого отопительного аппарата.
В своё время к дому была сделана пристройка, которую мы использовали как кухню. Вот в этой пристройке мы и решили разместить отопительный агрегат, благо размеры её позволяли легко это сделать — полезная площадь около 23 м2. Кроме того, АОВТ-15, помимо возможности работы в качестве отопительного котла, имеет ещё одну полезную функцию. В верхней его части под крышкой находится одноконфорочная плита, которая нагревается от топочных газов. Это позволяет использовать его на кухне по прямому назначению, то есть для приготовления еды, что в те времена было особенно актуально, так как перебои с поставкой газовых баллонов и отключения электроэнергии случались довольно часто.
В основе работы аппарата типа АОВТ лежит естественная циркуляция в отопительной системе за счёт разницы в плотности горячего и холодного теплоносителя. Поэтому по техническим условиям (ТУ) отопительно-варочные аппараты типа АОВТ рекомендуется устанавливать в подвале или цокольном помещении дома, так как расположение котла ниже уровня пола увеличивает разность давления в напорной и обратной магистралях системы отопления, что увеличивает эффективность работы и самого котла, и отопительных радиаторов.
Рис. 1. План первого (отапливаемого) этажа дома.
Рис. 2. Схема отопительной системы дома.
Чтобы выполнить эти рекомендации, нам пришлось специально оборудовать место установки, которое удовлетворяло всем требованиям ТУ. Для этого мы вырезали доски в полу пристройки и выложили из кирпича приямок размерами в плане 115x185 см и глубиной 50 см (от уровня чистого пола). Стенки приямка оштукатурили цементным раствором и облицевали плиткой.
Прямо на полу приямка из бетона отлили основание (подошву) высотой 20 см и размерами в плане 40x50 см для коренной дымовой трубы, нижнюю часть которой выложили из кирпича. Высота кирпичной части дымовой трубы — 274 см (до перекрытия), а сечение — 30x30 см. Снаружи кирпичную часть коренной трубы оштукатурили цементным раствором и покрасили белой краской.
Для верхней части дымовой трубы использовали обыкновенную безнапорную бетонную трубу. Эта часть дымовой трубы выходит на крышу и возвышается над ней примерно на 1,0 м. Сверху над трубой закрепили колпак из листового железа для защиты от дождя и снега, а в самом низу, в основании кирпичной части дымовой трубы, установили чугунную прочистную дверку.
Рядом с коренной трубой, на бетонное основание, поставили отопительный аппарат, соединив их коротким стальным патрубком 0170 мм. Разводку напорного и обратного магистральных трубопроводов в соответствии с рекомендациями ТУ выполнили стальными трубами 0У40. Напорная линия подключена к верхнему выводу отопительного аппарата — она огибает дымовую трубу и идёт вдоль стены. На этом трубопроводе установили расширительный бачок с крышкой объёмом 11 л на высоте 175 см от уровня пола пристройки.
Далее напорная магистраль проходит через стену дома и идёт в жилые помещения (рис. 1). Для снижения затрат мы решили отказаться от обогрева второго этажа, не отапливается также и большая гостиная на первом этаже, а для отопления второго этажа используется электрический конвектор. В каждой из комнат, где разведено отопление, установлены радиаторы.
На напорной линии рядом с отопительным аппаратом установили термометр, чтобы можно было следить за температурой в системе и не допускать её подъёма выше 90°С (рис. 2). Все соединения труб выполнены на резьбе с помощью муфт, тройников и отводов. Для герметизации резьбовых соединений использовали сантехнический лён и белила.
Расширительный бачок с крышкой объемом 11л установлен на высоте 175 см от уровня пола пристройки.
Обратную линию проложили на уровне пола под радиаторами, с небольшим уклоном в сторону отопительного котла. Обратная линия совместно с напорным трубопроводом образует замкнутую систему. В самой нижней точке трубопровода обратной магистрали рядом с отопительным аппаратом установили краник для слива теплоносителя из системы. Разводящие трубы и радиаторы в жилых комнатах дома прикрепили с помощью стальных кронштейнов, привинченных к деревянным стенам шурупами.
В качестве теплоносителя мы применяем тосол А-40М — охлаждающую жидкость, которая осталась ещё от автомобиля ВАЗ-2101. Тосол выбрали в основном из-за того, что его не нужно сливать из системы на зиму. Кроме того, при использовании тосола значительно меньше скорость коррозии стальных и чугунных деталей, а также не происходит отложение накипи на внутренних стенках трубопроводов. В систему отопления тосол мы заливаем через расширительный бачок.
В каждой из комнат, где разведено отопление, установлены радиаторы.
Для хорошей циркуляции теплоносителя в системе желательно устанавливать трубопроводы с уклоном не менее 1:100. Уклон трубопровода напорной линии, подающей тосол к радиаторам, должен быть выполнен в сторону от аппарата, а уклон обратного — к аппарату.
Чтобы не провалиться в приямок, где расположен отопительный аппарат, мы со всех сторон обнесли его деревянной загородкой. А чтобы было удобно разжигать огонь в топке аппарата, сделали приступочку размером 40x20 см и высотой 20 см, на которую можно присесть во время розжига аппарата, предварительно положив на неё пачку газет или тряпку, так как приступочка довольно холодная. Кроме того, она служит в качестве ступеньки при спуске вниз в приямок.
Наш отопительный аппарат работает следующим образом. После заполнения системы теплоносителем мы загружаем через среднюю дверку (зона розжига) скомканную бумагу, газету или стружки, которые смогут быстро воспламениться. Использовать для этих целей бензин, керосин или жидкости для розжига мангалов категорически запрещено. Затем через самую верхнюю дверку загружаем небольшие поленья сухих дров, которые по размеру не превышают глубину топки.
Дальше, закрыв верхнюю дверку, поджигаем спичкой бумагу, а когда всё заложенное для розжига топливо как следует разгорится, закрываем среднюю дверку, через которую проводили розжиг растопки. Теперь, если необходимо, можно добавить в топку через верхнюю дверку уголь или подбросить ещё дров.
Для регулирования тяги в отопительном аппарате служит самая нижняя дверка — поддувало. Открывая или прикрывая его, мы регулируем подачу в топку кислорода и, соответственно, скорость горения. Ниша за дверкой поддувала является сборником для золы, который необходимо периодически очищать. Делать это приходится, как правило, один раз в два дня, так как большое скопление золы сильно ухудшает тягу.
Рядом с отопительным аппаратом установлен краник для слива теплоносителя из системы.
Таким образом, ранней весной и осенью, а также при резких перепадах температуры летом система позволяет нам поддерживать комфортную температуру в помещении и не мёрзнуть. Несмотря на почтенный возраст системы отопления, её надёжность находится на довольно высоком уровне. Никаких сложностей, за исключением профилактических мероприятий, которые надо выполнять в срок, она нам не доставляет.
Проживание в нашем доме с такой системой отопления зимой не представляется возможным, поскольку конструкция стен дома и качество их утепления при возведении дачи не были рассчитаны на уровень температур, характерный для наших зим. Впрочем, такую цель мы перед собой и не ставили.
