В конце сентября 2010 года мне позвонил новый клиент, звали его Константин, с предложением сложить печь с камином на даче близ озера Увильды, которое у нас по праву называют жемчужиной всего Южного Урала. Встретились, доехали до дачи, я внимательно выслушал пожелания хозяина, осмотрел место работы и... предложил сложить не печь с камином, а более простой вариант — угловую печь с трёхходовым отопительным щитком и очагом со стеклянной дверкой, оформленным как камин. Мои аргументы, что, в отличие от камина, очаг с отопительным щитком окажется более экономичным и будет более эффективно отдавать тепло в дом, показались Константину достаточно убедительными. Посовещавшись, мы решили, что остановимся именно на этом варианте, а кладку печи я начну весной следующего года.
Так как новая печь возводилась рядом со знаменитым озером, я решил дать ей то же звучное имя — «Увильды». По сути она является модернизацией моей очень простой и надёжной печи «Надежда». Такой же отопительный щиток с дымооборотами, только топочная камера повёрнута относительно щитка на 45°, а дверка очага снабжена жаростойким стеклом.
Хочу отметить, что монтаж стеклянной дверки с зольником оказался не таким простым, как мне сначала казалось. Кирпичи кладки пришлось подрезать и подгонять по месту, начиная уже со второго ряда, так как иначе дверку было невозможно поставить на своё место. По этой же причине и колосники пришлось перенести в 4-й ряд вместо 5-го.
1-й ряд — выравнивающий, он выложен сплошняком (рис. 1). Формируя этот ряд. надо тщательно выверить его горизонтальность, размеры в плане, точность кладки прямых углов и скос фронтальной стенки под углом 45°. Так же сплошняком работаем и во 2-м ряду, соблюдая перевязку швов и контролируя горизонтальность кладки уровнем. При выкладывании 2-го ряда примерим по месту топочную дверку, так как в кирпичах этого ряда надо заранее сделать вырезы под нижнюю часть выдвижного лотка зольника.
В 3-м ряду начинаем формировать зольник и нижнюю часть дымового канала отопительного щитка. Здесь же устанавливаем прочистные дверки (140x130 мм). Известно, что печи с вертикальными дымооборотами имеют очень хорошую тягу, но их дымовые каналы относительно быстро зарастают отложениями сажи. Прочистные дверки позволяют легко решить эту проблему. Если каждую осень после завершения дачного сезона просто почистить дымоходы через эти дверки, то весь следующий сезон у печи будет отличная тяга.
В 4-м ряду надо, как показано на рис. 2, сделать вырезы под колосники в кирпичах, из которых выложены боковые стенки зольника. При этом нужно проследить, чтобы колосники были установлены не слишком низко и не мешали перемещению лотка зольника при выгрузке золы.
В 5-м ряду перекрываем проёмы про-чистных дверок в замок. В таких местах я стараюсь не использовать подцерживающие уголки или какие-либо другие металлические детали, так как чем меньше в печи металла, тем она долговечней. В самом дальнем конце топки поднимаем невысокую стенку-перегородку, чтобы зола и угли не попадали в нижний горизонтальный дымовой канал.
Кладку б-го, 7-го и 8-го рядов ведём по схеме, приведённой на рис. 1. В выполнении этих рядов нет никаких особенностей, надо только очень внимательно следить за надёжной перевязкой швов, так как и в топке, и в отводящем дымовом канале на этом уровне топочные газы имеют самую высокую температуру.
В 9-м, 10-ми 11-м ряду перекрываем нижний дымовой канал отопительного щитка, а начиная с11-гоипо14-й ряд включительно, — свбд топки печи. При формировании свода кирпичи каждого следующего ряда укладываем с напуском (со свесом) на одну четверть, обязательно подрезая или скалывая выступающие снизу ступенькой уголки кирпичей, чтобы поверхность свода получилась как можно более ровной и гладкой.
Таким же образом подрезаем или скалываем снизу уголки кирпичей, формируя плавный заход в «трубу камина». Последняя представляет собой не что иное, как дополнительный летний дымовой канал, по которому дымовые газы прямо из топки, минуя отопительный ициток, уходят в трубу, когда нет необходимости слишком сильно прогревать печь и весь дом. Я специально выложил «трубу камина» достаточно массивной и поднял её на всю высоту отопительного щитка, чтобы ещё больше усилить сходство печи с настоящим камином.
В 14-м и 15-м рядах при кладке «каминной» полки крайние кирпичи вдоль всей лицевой части топки выдвигаем на 3 см (примерно на 1/8 кирпича) вперед. В отличие от традиционных каминов полка над топкой моей новой печи получилась довольно большой, широкой и глубокой. Но я не думаю, что это является недостатком или минусом этой печи. Мне кажется, хозяйка найдёт этой офомной поверхности достойное применение.
Выкладывая ряды с 16-го по 30-й, продолжаем поднимать стенки и формировать вертикальные дымовые каналы отопительного щитка, возводим «каминную трубу» и декоративную (левую по отношению к топке) стенку, основная задача которой — сделать печь зрительно более симметричной, а заодно и спрятать невзрачную стену комнаты.
При выкладывании вертикальных дымовых каналов отопительного щитка особое внимание надо уделить тому, чтобы внутренние стенки каналов были гладкими и ровными. От этого зависит не только срок службы всей печи, но и то, насколько быстро дымообороты будут зарастать сажей. Чем ровнее окажутся внутренние стенки этих каналов, тем меньше будет хлопот с эксплуатацией печи.
В 16-м ряду устанавливаем задвижку летнего хода в «каминную трубу», а в рядах с 26-го по 29-й подключаем её к вертикальному дымовому каналу отопительного щитка, который выше переходит в общую дымовую трубу печи. В 30-м ряду в основании дымовой трубы устанавливаем общую задвижку. А далее, с 32-го ряда и выше, выкладываем трубу в шестерик, то есть в шесть кирпичей, с сечением дымового канала 13x26 см. Никаких особых требований к кладке трубы для этой печи нет. Всё как обычно: распушка, выдра и колпак на самом верху, чтобы дождь и снег не попадали через трубу в печь.
После просушки мы с Константином затопили печь, проверили её и в летнем, и зимнем режиме топки. Всё работало, тяга на всех режимах была отличной.
Архив с порядовкой угловой печи:[attachment=3]
