Реставрировать окна в своей квартире я решил самостоятельно. Тем более, рамы отлично сохранились, хотя с 1958 года ни разу не заменялись. Тем, кто стоит перед выбором — менять или обновлять, — мой опыт не помешает.
Почему именно реставрировать и почему собственными силами? Дело в том, что оконные проемы в нашем «сталинском» доме нетипичны для жилого фонда города. Двустворчатые окна имеют размер 1,5x1,7 м и нигде не стандартизированы. Соответственно, любая фирма, устанавливающая окна, взяла бы двойной тариф за изготовление по индивидуальным чертежам. Мои подсчеты показали, что УСТАНОВКА трех самых простых пластиковых стеклопакетов (один балконный) обойдется в 7, а деревянных почти в 10 раз ДОРОЖЕ, чем приобретение инструментов и всех расходных материалов! Причем ставить «пластик», даже отделанный поддерево, желания не было — все-таки квартира, а не офисное помещение.
Итак, если решите последовать моему примеру, вам
понадобится:
■ фен строительный
■ шпатель жесткий
■ виброшлифмашинка
■ набор шлифовальных кругов (4 уп. на одно окно)
■ морилка (2 бут. на одно окно)
■ кисть малярная (2 шт.)
■ штапики — 10 шт. х 2,5 м (на одно окно)
■ яхтный лак — 1 бут.
■ фурнитура (шпингалеты и ручки)
■ стекла оконные, 4 мм
■ оконный уплотнитель — 50 м (на 3 окна)
Важно! Третью часть в сумме затрат занимает покупка электроинструмента. Так что если удастся взять его напрокат у друзей, расходы сократятся еще существенней.
Начинаем, естественно, с удаления старой краски. Используем одновременно два инструмента — фен и шпатель. Удобней всего направлять горячую струю вверх, вдоль шпателя, и попутно снимать краску. Так заодно прогревается следующий участок. Пробовал предварительно разогревать отдельный участок, а затем соскребать, повторно нагревая, — неэффективно.
Наши окна были щедро покрашены двумя слоями белой масляной краски, которая надежно защищала дерево от непогоды. Вследствие этого при работе с феном из дерева обильно стекала смола (не иссохло). А еще выяснилось, что верхние и нижние края рам не были прокрашены вообще — видимо, неудобно было работать с широкой кистью.
Внутренние рамы снимаем с петель и работаем стационарно. С внешней — сложнее, потому что нужно откручивать петли. Попутно вынимаем стекла. Довольно муторная работа — оказалось, что они просто прижаты гвоздями и заделаны шпаклевкой вперемешку с пластилиновой замазкой.
Важно! Не работайте с феном вблизи стекол, поскольку они очень легко лопаются от перегрева.
Приступаем к шлифовке. Оптимальной является шкурка с зернистостью 60, затем для заглаживания берем 80 и 100. Если не искать себе дополнительную работу, петли лучше не менять ввиду того, что сложно подобрать современные с такими же посадочными отверстиями.
Одна рама готова. Таким же образом делаем оставшиеся три и переходим к следующему этапу — покрытию морилкой.
Используем цвет «под красное дерево».
Важный нюанс! Мы сознательно идем на то, что после обработки морилкой на дереве останутся видны трещины и повреждение структуры в тех местах, где они были — это выглядит красиво.
Пока подсыхает морилка, засверливаем очень тонкие отверстия d 0,9-1 мм в штапиках. Это поможет избежать их растрескивания при забивании гвоздей.
Вставляем новые стекла. Старые были толщиной 2 мм, но сейчас такие практически перестали выпускать, соответственно, найти очень сложно. Вставляем толщиной 4 мм (кстати, бесплатная резка по моим размерам входила в стоимость). Прибиваем штапики.
Комментарий. На замену стекол подталкивают два обстоятельства. Первое: После 50 лет эксплуатации они все-таки теряют товарный вид — царапины, потертости, замутнение. Вторая: вынуть все тонкие стекла перед ремонтом так, .чтобы ничего не треснуло и не откололось, — не каждому дано.
Заклеиваем края стекол малярной лентой — на очереди покрытие деревянных поверхностей лаком. Для удобства нанесения его лучше слегка разбавить уайт-спиритом. Если стоит задача добиться идеально гладкой поверхности, после нанесения первого слоя следует пройтись по ней шлифовальной лентой с зернистостью 150. Яхтный лак выгодно отличается своей долговечностью и не позволяет морилке выцвести.
Устанавливаем новые шпингалеты и ручки, проклеиваем по периметру обе рамы уплотнителем. Для внешней рамы подходит Р-профиль, для внутренней — Е. Смазываем петли — все готово.
Для соблюдения стилевого единства я поменял старый бетонный подоконник на деревянный и покрасил его так же, как и окно. Но это уже, как говорится, совсем другая история.
Для информацииВосстановление одного окна занимает примерно 5 дней неспешной работы. Балконного — еще 6 дней. Ради справедливости хочу отметить: реставрация вполне актуальна в отношении «сталинских» окон, но не уверен, будет ли она экономически оправдана для стеклопакетов панельных «хрущевок».
