Казалось бы, слива - старинная, хорошо известная косточковая культура, однако не у всех она хорошо удается и не каждого одаривает урожаем.
Почему? Давайте разбираться. Сегодня представляем вашему вниманию топ 10 правил и ошибок выращивания сливы на участке и начнем, конечно же, с правил.
10 ПРАВИЛ ВЫРАЩИВАНИЯ СЛИВЫ
1. Покупать саженцы сливы надежнее в специализированных питомниках с хорошей репутацией. Там обычно продаются саженцы, районированные в вашей зоне, то есть наиболее подходящие для выращивания на вашем участке. Старайтесь приобретать не один саженец, а несколько разного срока созревания, тем самым вы продлите период потребления свежей продукции. При покупке саженца обязательно осмотрите его надземную часть и корневую систему, если заметите надломы корней, повреждения на коре, то такой саженец лучше не брать. После покупки постарайтесь увлажнить корни, обмакнуть их в глиняную болтушку и посыпать опилками, затем завернуть в мешковину и поместить в полиэтиленовый пакет. В таком виде саженец можно транспортировать на дальние расстояния, не боясь, что его корни подсохнут. После того как доставите саженец на участок, обязательно прикопайте его, даже если планируете посадку через пару часов.
2. Верный выбор места - залог успеха. Слива предпочитает почвы с высоким плодородием, обожает суглинки. Грунт должен быть умеренно влажным, но не чрезмерно, на заболачиваемых почвах и на тех, где подолгу скапливается талая или дождевая вода, слива расти не будет. Уровень грунтовых вод должен располагаться не ближе 2 м от поверхности почвы.
3.Своевременная посадка. Как известно, косточковые, к которым слива как раз и относится, лучше высаживать весной. При осенней посадке риск гибели саженца сильно возрастает. Высаженные осенью неокрепшие саженцы могут подмерзнуть или вымерзнуть полностью. При осенней посадке обязательно потребуется дополнительное укрытие в виде мульчи или укрывного материала для защиты корней. В течение зимы нужно будет следить за уровнем снега в приствольном круге, подсыпая его, а стволы во избежание растрескивания коры обязательно белить. Но и это еще не все. Даже если саженец перезимует, его, еще неокрепшего, могут убить весенние паводки, потому как слабо развитая корневая система не в силах будет противостоять большому количеству влаги и корни начнут гнить.
4.Определяемся со схемой. Сорта сильнорослые необходимо высаживать, оставляя расстояние между деревьями и другими растениями 3-3,5 м. Среднерослым хватит 3 м, слаборослые можно посадить на расстоянии 2,5 м. Если высаживаете несколько рядов сливы, то между ними лучше оставить 4 м, поначалу это покажется большим расстоянием, в дальнейшем же оно окажется оптимальным.
5.Подготовка посадочной ямы. На рыхлой питательной почве глубокие ямки не нужны, хватит глубины 65см и диаметра 75 см. Если грунт бедный, то нужно делать ямку шириной и глубиной 1 м. Стенки ямки нельзя делать скошенными, они должны быть вертикальными, в противном случае будет неравномерная осадка почвы и ствол может перекосить. В основание ямки обязательно нужно положить слой дренажа - битый кирпич или керамзит толщиной 5-6 см, а сверху насыпать па2 Верный выбор места - залог успеха. Слива предпочитает почвы с высоким плодородием, обожает суглинки. Грунт должен быть умеренно влажным, но не чрезмерно, на заболачиваемых почвах и на тех, где подолгу скапливается талая или дождевая вода, слива расти не будет. Уровень грунтовых вод должен располагаться не ближе 2 м от поверхности почвы.
3. Своевременная посадка. Как известно, косточковые, к которым слива как раз и относится, лучше высаживать весной. При осенней посадке риск гибели саженца сильно возрастает. Высаженные осенью неокрепшие саженцы могут подмерзнуть или вымерзнуть полностью. При осенней посадке обязательно потребуется дополнительное укрытие в виде мульчи или укрывного материала для защиты корней. В течение зимы нужно будет следить за уровнем снега в приствольном круге, подсыпая его, а стволы во избежание растрескивания коры обязательно белить. Но и это еще не все. Даже если саженец перезимует, его, еще неокрепшего, могут убить весенние паводки, потому как слабо развитая корневая система не в силах будет противостоять большому количеству влаги и корни начнут гнить.
4. Определяемся со схемой. Сорта сильнорослые необходимо высаживать, оставляя расстояние между деревьями и другими растениями 3-3,5 м. Среднерослым хватит 3 м, слаборослые можно посадить на расстоянии 2,5 м. Если высаживаете несколько рядов сливы, то между ними лучше оставить 4 м, поначалу это покажется большим расстоянием, в дальнейшем же оно окажется оптимальным.
5. Подготовка посадочной ямы. На рыхлой питательной почве глубокие ямки не нужны, хватит глубины 65см и диаметра 75 см. Если грунт бедный, то нужно делать ямку шириной и глубиной 1 м. Стенки ямки нельзя делать скошенными, они должны быть вертикальными, в противном случае будет неравномерная осадка почвы и ствол может перекосить. В основание ямки обязательно нужно положить слой дренажа - битый кирпич или керамзит толщиной 5-6 см, а сверху насыпать пару ведер питательной почвы, смешанной с перегноем в равных долях.
6. Посадка. Посадку сливы, когда ямка уже подготовлена и прошла пара дней, нужно начинать с установки опорного колышка. Далее размещают саженец на горке из питательной почвы, которую заранее насыпают поверх дренажа. Корни при этом должны не загибаться, а свободно располагаться в почве и отступать от краев ямки хотя бы на пару сантиметров. Важно не допускать пустот. Почву старайтесь засыпать равномерно, после обязательно уплотните и оставьте небольшое количество рядом с саженцем, чтобы после оседания грунта можно было досыпать ее к саженцу. Посаженное деревце нужно полить водой, вылив 1,5-2 ведра, затем почву замульчировать перегноем слоем 2-3 см.
7. При посадке обязательно уделите внимание корневой шейке - это место перехода корней в ствол. Корневая шейка в итоге должна оказаться выше поверхности почвы на 4-6 см.
В процессе оседания грунта положение корневой шейки чуть подкорректируется, и она окажется на оптимальном уровне.
8. Уход в начальный период. Первый сезон нужно поддерживать почву в приствольном круге слегка влажной, для чего в периоды отсутствия дождей выливать по 2-3 ведра воды каждые 4-5 дней. После полива важно рыхлить почву, чтобы на поверхности не образовалась почвенная корка, и удалять сорняки. Если саженец высадили на даче, где вы бываете нечасто, то советуем совмещать поливы, рыхление почвы, удаление сорняков и последующее мульчирование перегноем слоем 2-3 см, который и почву подпитает, и влагу сохранит, и затормозит рост сорных растений.
9. Дальнейший уход. Основное в уходе за сливой - это правильный полив и внесение удобрений. Слива влагу любит, но умеренную. Учитывая, что ее корни проникают глубоко, нужно стараться увлажнять почву на глубину 35-45 см. Особенно важна влага для сливы в первой части летнего периода, в это время, если долго (больше недели) нет дождей и жарко, под каждое деревце один раз в 10 дней нужно выливать по 5 ведер воды. Важнейшими периодами, когда сливе крайне необходима влага, является период цветения и плодоношения, в это время можно выливать по 6-7 ведер воды, но опять же, если нет дождя.
Что касается подкормок, то если вы добавляли удобрения в почву, в текущем после посадки и следующем году удобрения можно не вносить. Начинать удобрять сливу допустимо с третьего года после посадки. Первую подкормку уместно проводить весной, сочетая ее с поливом. В этот период растениям нужен азот, поэтому внести можно аммиачную селитру в количестве 1 ст. ложки под каждое деревце. В начале лета можно удобрить растения нитроаммофоской (по 1 ст. ложке на дерево). В середине лета почву можно обогатить суперфосфатом и калийной солью - по 1 ч. ложке под каждый саженец. Иногда садоводы замечают, что листья сливы начинают бледнеть от недостатка азота. Помогут внекорневые подкормки - опрыскайте растения мочевиной прямо по листве (30 г на 1 ведро воды, 1 ведро на 2 дерева). Если листочки буреют и начинают закручиваться, то необходимо внести дополнительное количество калийных удобрений - по 1 ст. ложке калийной соли, предварительно разведенной в 1 ведре воды.
10. Обрезка. Тут нужно усвоить, что центральный проводник, то есть главный вертикальный побег, должен быть обязательно выше иных разветвлений. Если заметите побеги-конкуренты друг другу, то один из них необходимо убрать или укоротить наполовину. При обрезке всего побега не оставляйте пенька, срезайте побег полностью и места срезов обязательно изолируйте садовым варом, потому как слива подвержена грибковым болезням, возбудители которых проникают в том числе и через открытые срезы.
В конце первого и в начале второго года жизни саженца на участке необходимо укоротить боковые побеги. Это будет стимулировать ветвление кроны, то есть ее развитие. Если такую обрезку не проводить, то образуется большое количество довольно длинных вертикальных побегов, что в разы затруднит сбор плодов.
Также советуем удалять все волчки, то есть побеги, растущие строго вертикально, чаще всего они оказываются вообще без урожая или дают крайне мало плодов. Побеги под очень острыми углами также желательно удалять, они лишь загущают крону, по той же причине вырезать нужно побеги, направленные вглубь кроны.
Если обрезка на сливе долго не проводилась, не стоит в один заход сильно обрезать дерево, оно может долго болеть или, наоборот, показать чрезмерно активный неуправляемый рост. Обрезайте постепенно, по трети задуманного за один сезон.
10 ОШИБОК ВЫРАЩИВАНИЯ СЛИВЫ
1. Неправильное место размещения. Слива часто болеет, слабо растет, чахнет, дает низкие урожаи? Вероятно, вы ошиблись с местом посадки. Слива оказалась в тени или ее корни чрезмерно переувлажнены из-за высокого расположения грунтовых вод. Страдать слива может и от длительного застоя талой или дождевой воды у корневой шейки.
2. Чрезмерно глубокая посадка. Если заметили, что кора у основания ствола начинает запревать, то, скорее всего, саженец при посадке вы заглубили слишком сильно и корневая шейка оказалась ниже уровня почвы.
3. Загущенные насаждения. Садоводы нередко стараются уместить на одном участке большое количество саженцев, загущая посадки. Ничего хорошего из этого не выходит, кроны сливы начинают смыкаться, возникает недостаток света, и побеги стремительно растут строго вверх, что резко снижает урожаи и затрудняет сбор плодов.
4. Неправильное внесение удобрений. Тут бывает двоякая ситуация -одни считают, что чем удобрений больше, тем лучше, другие, напротив, слишком боятся навредить себе, почве и растениям и вносят их очень мало. В случае избытка удобрений, зачастую наиболее распространенных азотных, растение начинает формировать большое количество волчков, жировать, побеги плохо вызревают, часто подмерзают зимой. Ко всему прочему, чрезмерные дозы азотных удобрений вызывают засоление почвы и тормозят поглощение растениями иных веществ.
Если дозы удобрений будут слишком низкими, то растения начнут голодать, это выльется в слабую ростовую активность, низкие урожаи, снижение зимостойкости и засухоустойчивости сливы.
5. Отсутствие сортов-опылителей или неверный их подбор. Как известно, сливе для лучшего плодоношения необходимы сорта-опылители. Не многие знают, что высаживать на участок нужно не просто «другие» сорта сливы, а те, что цветут в одно время, только так переопыление будет возможно и это повысит урожаи. Если места на участке нет, то можно привить несколько черенков сорта-опылителя в крону опыляемого сорта.
6. Вымерзание побегов. Побеги могут подмерзать или вымерзать при неправильном внесении удобрений. Если азотные удобрения вносятся во второй половине лета, это стимулирует рост молодых побегов, которые не успевают вызреть. Нужно твердо усвоить, что азотные удобрения вносить можно до середины июля и не позже.
7. Удаление корневой поросли. Довольно часто садоводы пренебрегают таким простым, но в то же время очень важным приемом, как удаление корневой поросли. В результате она вырастает настолько массивная, что становится конкурентом самой сливы, она может ее затенять, загущать и всегда оттягивает на себя большую часть питательных веществ и влаги, что снижает урожаи культурного растения весьма значительно. Поросль нужно вырезать обязательно и постоянно, причем срезать ее следует не на уровне почвы, а слегка раскопав грунт у ствола и вырезав ее поглубже. После обрезки ямки необходимо засыпать свежим грунтом, это затормозит развитие поросли в дальнейшем.
8. Ранняя обрезка кроны. Нередко можно наблюдать разросшиеся, с большим количеством волчков и сильно загущенной кроной деревья сливы. Такое случается из-за ранней обрезки вкупе с большими дозами азотных удобрений. Нужно четко усвоить, что к обрезке и внесению удобрений уместно приступать не раньше чем через два года после высадки саженца. Не забывайте, что ранняя сильная обрезка сливы может даже привести к гибели саженца.
9. Кислая почва. Слива чахнет и плохо развивается и по причине низкого уровня pH, то есть высокой кислотности почвы. Обычно на кислой почве однолетние приросты заметно сокращаются, растения выглядят угнетенными, заметны симптомы минерального голодания.
10. Вспышки грибных и бактериальных заболеваний. Возникают они на сливах зачастую у нерадивых хозяев, тех, кто не изолирует срезы садовым варом после обрезки побегов, не убирает упавшие плоды, листья, ветки из приствольной полосы, не проводит обработки растений от грибных болезней. Кстати, обрабатывать можно, вполне эффективно обходясь и без серьезной химии, порой достаточно соблюдать все санитарные нормы и проводить трехкратное опрыскивание кроны весной 1 %-ной бордоской жидкостью с интервалом 12-14 дней, чтобы избежать вспышек большинства инфекционных болезней.
Н. ХРОМОВ,
