Мудрые китайцы сделали сок облепихи официальным напитком пекинской Олимпиады. Если копнуть поглубже, то мы наткнемся на упоминания об облепихе у древних врачей Тибета и Монголии, где облепиха описывается как универсальное лекарство от всех болезней. Достоверно известно, что выращивали ее и в Древней Греции, где успешно лечили побегами и ягодами не только людей, но и раненных в боях лошадей и больных домашних животных.
А вот в эпоху Средневековья об облепихе стали понемногу забывать и долгое время считали ее совершенно бесполезной ягодой и всячески изводили.
Примерно 150 лет назад в России облепиха впервые попала в заботливые руки работников ботанического сада Северной столицы и в течение еще десятка лет воспринималась исключительно как культура декоративная. Лишь в начале века XX облепихой заинтересовались селекционеры Алтая, где и получили первый сорт, который быстро распространился по северу России ввиду высочайшей зимостойкости.
Во второй половине XX века облепиха стала набирать популярность, быть может, на волне общего интереса к нетрадиционным культурам, а может, благодаря работам И В. Мичурина, который всячески рекомендовал возделывать облепиху на всей территории России.
Но настоящий пик популярности облепихи пришелся на 80-е годы, когда выяснилось, что из ее ягод можно готовить обладающее поистине уникальными и чудотворными свойствами облепиховое масло. Масло тут же приобрело баснословную цену, стало дефицитным продуктом, да и саженцы тоже выросли в цене и их расхватывали как горячие пирожки.
Если вы решили завести облепиху, то высаживать придется, как минимум, два дерева - мужское, дающее пыльцу, и женское, с которого будете собирать плоды. Оптимальный же вариант, это посадка на участке трех женских растений и одного мужского: урожая на небольшую семью будет достаточно.
Учитывайте также и то, что это растение в условиях, скажем, средней полосы России зимует не всегда хорошо. Почему? Вредят ему продолжительные оттепели, которые бывают довольно часто, особенно во второй половине зимы. Все дело в том, что у облепихи небольшой по продолжительности период покоя, а затем наступает так называемый вынужденный покой, то есть как только теплеет - растения просыпаются. Интересно, что более склонны к быстрому пробуждению мужские формы, они и гибнут чаще всего. Поэтому следите за жизнеспособностью мужских растений, иначе без опыления урожая, увы, не будет.
Что касается сроков посадки, то высаживать облепиху можно как весной, так и осенью. Если предпочли весну, то старайтесь сажать пораньше и обязательно до распускания почек на побегах. Это важно для саженцев с открытой корневой системой. Если же они выращены в контейнерах, причем именно выращены, а не посажены туда перед продажей, то сам принцип посадки несколько меняется и упрощается.
Саженцы с закрытой корневой системой сажать можно в течение всего летнего периода, если, конечно, вы высадите саженец с комом земли, не разбивая его. Однако выбирая саженец, обязательно спросите у продавца, в чем он растет. Если в земле, то бояться нечего, а вот если в торфе или ином быстро сохнущем субстрате, то риск при посадке в летний период есть.
Определившись со сроками, переходим к выбору места. Нужно подобрать. в первую очередь, такое, где не будет вестись глубокая обработка почвы - это опасно, потому что корни облепихи расположены близко к поверхности почвы (всего 20-30 см) и походят на ветвящиеся шнуры, которые радиально расходятся от растения часто на несколько метров. И если вы случайно перережете несколько корней острием лопаты, то деревце может сильно ослабнуть или даже погибнуть. Травмированные корни начинают формировать обильную корневую поросль - это сигнал, что с корнями нужно быть поаккуратнее. Оптимальное место посадки -края участка, например, вдоль дорожки, возле хозяйственных или жилых строений, недалеко от газона.
Место посадки должно быть еще и хорошо освещено. Недаром облепиху называют солнечной ягодой - не только ее цвет тому виной, но и то, что созреют ягодки только лишь на светлом и хорошо прогреваемом месте. Тень, даже редкая, недопустима - она неминуемо приведет к снижению урожая.
После того как с местом определились, нужно подготовить почву. Облепиха любит рыхлую и плодородную, причем сосредоточены питательные вещества должны быть в верхнем слое почвы, ведь корни не проникают глубоко. Однако свежей органикой и большими дозами минеральных удобрений облепихе можно не только не помочь, но и навредить. Использовать следует только хорошо перепревший навоз, компост или древесную золу.
Растения сажают в посадочные ямки, которые желательно выкопать заранее и на дно положить гальку или керамзит слоем 2-3 см, ведь облепиха не переносит застоя влаги. Размеры посадочной ямки должны быть чуть больше, нежели размер корневой системы. Главное, чтобы корни не заламывались при посадке, не изгибались под прямым углом и не задирались вверх. Для удобства посадки на дне ямки можно соорудить холмик из смеси верхнего слоя садовой земли и древесной золы (на 1 кг земли - 150-200 г золы).
Если саженец облепихи необходимо пересадить с одного места на другое, старайтесь выкопать максимальное количество корней, так растение быстрее приживется на новом месте. Если же вы оборвете большую часть из них, то после посадки обязательно обрежьте примерно треть всех побегов. В данном случае лучше срезать больше, чем оставить, это поможет саженцу прижиться на новом месте.
В том случае, когда производится вынужденная пересадка крупных растений облепихи, оставить можно только основной ствол, длиной не больше 1 м, а боковые побеги максимально укоротить.
Важный момент в агротехнике облепихи - ее удобрение. Как мы уже говорили, облепиха формирует длинные корни, которые радиально расходятся от ствола, поэтому внесение удобрений в приствольный круг актуально только в течение первой пары лет с момента высадки саженца на участок. В дальнейшем же удобрения нужно вносить примерно на расстоянии 1 м от основания ствола. Вообще, облепиха не очень требовательная культура и может дать хороший урожай на обычной почве с достатком влаги, и избыток плодородия ей вовсе не нужен. Если на вашем участке растет пара деревьев облепихи, то под них достаточно раз в год, лучше в середине лета, внести 35-40 г на 1 кв. м двойного суперфосфата и этим ограничиться.
Еще один этап в уходе за облепихой - обрезка и омоложение деревца. Ни для кого не секрет, что убирать ягоды куда удобнее, если до каждой можно дотянуться без лестниц и стремянок. Без обрезки же облепиха вырастает довольно высокой. Но вам достаточно просто дождаться, пока дерево превысит оптимальную для вас высоту и просто обрезать его на этом уровне, не жалея побегов. Операции этой бояться не стоит, облепиха обрезку переживет отлично. Оптимальный вариант обрезки - срезка на трехлетнюю древесину с оставлением одной боковой ветви в мутовке (см. рис.). Такая обрезка снижает крону и стимулирует образование сильных ростовых побегов, а следовательно, дальнейшее увеличение урожая и улучшение его качества.
Что касается продуктивности, то пик ее у этой культуры приходится на период между 8 и 12 годами. По истечении этого срока можно либо спилить растение на пень и дождаться отрастания молодых побегов возобновления, либо раскорчевать старое деревце и посадить на его месте новое.
Стоит отметить, что после сильной обрезки облепиха весьма быстро восстанавливается, потому что активно отрастает пневая поросль и растение омолаживается.
Новые лучшие сорта облепихи
СОРТА СО СЛАДКИМИ ПЛОДАМИАлтайская, Жемчужница, Эссель, Любимая, Елизавета.
Сортов со слабоколючими побегами, а то и вовсе без шипов выведено много. Вот некоторые.
СЛАБОКОЛЮЧИЕЕлизавета, Золотой початок, Иня Любимая, Лучезарная, Пантелееве кая, Самородок, Чуйская, Московская ананасная, Московская красавица, Нивелена, Ботаническая, Ботаническая любительская.
БЕЗ ШИПОВАвгустина, Ажурная, Алтайская, Обильная, Превосходная, Росинка, Чечек, Янтарная.
