Мало кто знает, что облепиха считается одним из самых сильных энергетических растений. В сибирских деревнях ее сажали вдоль забора и у входа в дом, чтобы отогнать от семьи беду. Шаманы северных народов обязательно используют веточку облепихи в своих обрядах и камланиях. Необыкновенной целебной силой обладают ягоды этого растения.
В них содержатся практически все поливитамины (Bt, Вр В3, Вр А, С, Е), микроэлементы (бор, железо, цинк, медь, марганец, калий, кальций, германий), целебные масла и органические кислоты, дубильные и пектиновые вещества, сахара и некоторые виды растительных антибиотиков. А каротина в них больше, чем в моркови и тыкве! Высокими целебными свойствами обладают также листья и кора.
Облепиховый «бум»
Облепиха относится к числу мощных азотфиксирующих растений. На ее корнях образуются клубеньки, которые фиксируют азот из воздуха и способствуют его накоплению в корне обитаемом слое. Это позволяет растению прекрасно себя чувствовать на любых, даже самых бедных почвах, так как оно само полностью обеспечивает себя азотным удобрением.
Существует несколько видов этой культуры, но на территории нашей страны выращивают в основном облепиху крушиновидную. В природе это многоствольное дерево или кустарник высотой от 3 м до 6 м с многочисленными древеснеющими побегами, покрытыми колючками. Ягоды так густо облепляют ветви, что их трудно отделить друг от друга. Именно из-за этих колючек и трудностей сбора плодов облепиху раньше выращивали только очень терпеливые садоводы. Однако сегодня все изменилось. За два последних десятилетия усилиями селекционеров создано много новых крупноплодных сортов со сладкими ароматными ягодами, у которых колючки очень мелкие или вообще отсутствуют. Поэтому теперь интерес садоводов к облепихе возрос во сто крат. Я бы сказала, наступил облепиховый бум! И я тоже не осталась в стороне. Должна сказать, что новейшие сорта этой культуры превзошли все мои ожидания. Но прежде чем рассказать о них, хочу обратить внимание на некоторые особенности данной культуры, без знания которых получить урожай волшебных ягод просто невозможно.
Во-первых, следует помнить, что облепиха -двудомная культура, поэтому рядом нужно сажать женские и мужские особи. Специалисты предлагают на три женских саженца брать один мужской. Но по собственному опыту рекомендую посадить два мужских растения, так как если вдруг одно погибнет, то все женские деревца останутся без опыления. И вам придется ждать урожая не меньше 4 лет, пока вырастет новый представитель мужского рода. При покупке 3-4-летних саженцев обращайте внимание на цветковые почки. Уоблепихи-«мальчика» они крупные, похожи на шишку, с 6-7 кроющими чешуйками, у «девочки» - маленькие, с 2 чешуйками, напоминающие спинку жучка.
Во-вторых, важно учитывать особенности строения корневой системы этого растения. Она представляет собой несколько слабо ветвящихся шнуров, расположенных в верхнем слое почвы на глубине 25-35 см и уходящих в разные стороны на 10-12 м от дерева. Поэтому землю вокруг облепихи ни в коем случае нельзя перекапывать, так как повреждение даже одного корня может привести к болезни и даже гибели растения (у меня рядом с облепихой огород и земляничные грядки).
В-третьих, для культуры важны условия произрастания. Облепиха очень светолюбивое растение. Сажать ее нужно на открытом, хорошо освещенном солнечном месте. В тени она будет болеть. Очень важна для нее реакция почвы. На кислой корневая система развивается слабо, и клубеньки на ней практически не образуются. В таких условиях растения не проживут и трех лет. Цветки на деревьях появляются раньше листьев, в конце апреля - начале мая. Важно следить, чтобы они не подмерзали. Во время заморозков желательно проводить окуривание растений.
Цветение и плодоношение у современных сортов начинается, как правило, на 3-4-й год. Урожай созревает в конце августа -начале сентября.
Облепиха - морозостойкая культура. Взрослые деревья прекрасно переносят холодные зимы, однако молодым требуется защита корневой системы. Лучше всего замульчировать землю вокруг них опавшими листьями слоем 30-40 см. Укрывать почву нужно на 5-7 м дальше от стволиков молодых деревьев (помните, что корневая система у них расползается далеко за границу участка посадок).
Мои секреты и находки
Расскажу о своем опыте выращивания облепихи. Высаживаю облепиху только весной, в конце апреля - начале мая. Осенью эта культура почему-то приживается плохо. За зиму может погибнуть до 40% саженцев. Поскольку почва у меня на участке глинистая и имеет среднюю кислотность, которая облепихе вредна (ей нужны нейтральные или слабокислые), с осени провожу нейтрализацию доломитовой мукой из расчета 2 кг на 6 кв. м площади будущих посадок.
Если вы купили взрослые саженцы (3 года и старше), то как правило, корневая система у них бывает сильно обрезана. В этом случае нужно также сильно обрезать и надземную часть, иначе корни не смогут «прокормить» разросшееся растение. Не бойтесь повредить крону -она отрастет быстро.
Растения сажаю на расстоянии 3-3,5 м друг от друга, размещая мужское дерево в середине, а женские - вокруг него. Лучшая схема посадки - 2 мужских и 5-6 женских.
Посадочные ямы копаю глубиной 50 см и диаметром 60 см. Их заполняю специально приготовленной почвенной смесью, состоящей из верхнего плодородного слоя, перепревшего навоза (или компоста) и песка в равных пропорциях. В каждую яму добавляю 120 г суперфосфата, 60 г сернокислого калия и литровую банку древесной золы. Сажаю так, чтобы корневая шейка была заглублена в землю на 5-7 см. Это поможет растению быстрее образовывать дополнительные корни. На дно каждой ямы укладываю дренаж из битого кирпича слоем 8-10 см.
После посадки молодые кустики хорошо поливаю (2 лейки под каждый) и приствольные круги мульчирую. Помня о том, что корневая система у культуры поверхностная, стараюсь создать вокругстволиков толстый мульчирующий настил, защищающий корни и способствующий удержанию влаги в почве. В качестве мульчи использую скошенную траву, солому, срезанные ветки (здоровые), старые циновки. Получается целый «пирог». Туда же высыпаю любимую облепихой чайную заварку (ее я собираю всю зиму), содержащую дубильные вещества. Под таким «одеялом» корневая система чувствует себя очень комфортно.
В первый год растения не удобряю, так как им хватит питания, полученного при посадке. Только весной дважды подкармливаю молодые деревца натуральной органикой (им нужен азот для быстрого роста). Лучше всего использовать раствор коровяка в соотношении 1:10 из расчета 1 лейка на 2 растения. На второй год осенью добавляю калийнофосфорное питание. Беру какой-нибудь готовый минеральный комплекс для осенней подкормки плодовых кустарников, сбалансированный по всем необходимым питательным веществам и микроэлементам. Начиная с третьего года весной (как только растает снег) добавляю подкормку раствором мочевины (1 ст. ложка на 10 л воды). Один раз в 4 года под каждый куст вношу по 1 ведру компоста или перепревшего навоза.
Начиная со второго года провожу прореживающую обрезку кустов. Удаляю слабые, старые и подмерзшие ветви, а также перекрещивающиеся и растущие внутрь кроны. Куст не должен быть загущенным. Укорачивание ветвей не допускается, так как можно срезать все плодоносящие почки.
Облепиха нуждается в регулярных и обильных поливах. Их частота зависит от погоды. К примеру, в жару выливаю по 3-4 лейки под каждое растение через день. Нужно, чтобы земля в приствольных кругах всегда была хорошо увлажненной.
Вредителями облепиха практически не поражается. Крайне редко на ней может появиться облепиховая муха или зеленая тля. В качестве профилактики можно весной, после распускания листьев, обработать растения раствором препарата на основе карбофоса. Болеет облепиха также крайне редко, однако все-таки может поражаться паршой или эндомикозом, особенно если посажена в тени. В качестве профилактики можно весной обработать все растения 1%-ной бордоской смесью.
СОРТА ОБЛЕПИХИ НА МОЕМ УЧАСТКЕ
Российскими селекционерами выведено больше 60 крупноплодных, бесшипых или слегка шиповатых сортов. Но я расскажу только о тех, которые выращивала сама и смело могу рекомендовать садоводам, которые хотят выращивать эту чудесную янтарную ягоду. Лет 15 назад мне посчастливилось достать саженцы двух новейших тогда сортов - Столичная и Студенческая. Среднерослые, крупноплодные, с небольшими редкими колючками, высокоурожайные, с длинными плодоножками, что позволяет легко собирать ягоды. Позднее я посадила еще несколько более современных сортов. Из них мне больше всего понравились бесшипые - Алтайская и Любимая, а также очень крупноплодные с редкими маленькими шипами - Августина, Ажурная и Елизавета.
Расскажу о них подробнее.
Столичная. Куст высотой 3,5 м, с пирамидальной кроной. Ягоды очень сладкие, крупные, конической формы, оранжевые с красноватым отливом, массой в среднем 0,7 г. Плодоножка длиной до 5 мм. Отрыв легкий и сухой. Урожайность до 20 кг с куста. Урожай созревает после 20 августа.
Студенческая. Куст среднерослый (3,5-4 м), со среднераскидистой кроной. Ягоды кисло - сладкие, с приятным облепиховым ароматом, крупные (массой до 1 г), продолговатые, желтого цвета. Плодоножка длиной 5-6 мм, отрыв сухой и легкий. Урожайность до 20 кг с куста. Ягоды созревают в конце августа. Сорт обладает повышенной устойчивостью к болезням.
Алтайская. Дерево невысокое (до 3,5 м), на ветвях полностью отсутствуют шипы. Ягоды сладкие, крупные (массой до 0,9 г), удлиненные, золотисто оранжевого цвета. Плодоножка длинная, отрыв сухой. Урожайность до 15 кг с дерева. Сорт устойчив к грибным болезням.
Любимая. Кустарник средних размеров (высотой до 3,5 м), с кроной плоско-овальной формы. Побеги прямые, практически без колючек. Ягоды сладкие, с нежным облепиховым ароматом, оранжевого цвета, овальной формы. Урожай созревает в конце августа. Сорт отличается повышенной зимостойкостью и устойчивостью к большинству заболеваний. Урожайность до 15 кг с куста.
Августина. Невысокие раскидистые кусты (высотой 2,5-3 м) с очень крупными и сладкими оранжевыми ягодами яйцевидной формы и массой в среднем 1,1 г. Плоды собраны в рыхлые кисти, что значительно упрощает их сбор. Шипы очень редкие и маленькие. При сборе ягод они абсолютно не мешают. Сорт раннеспелый, урожай созревает к середине августа. Урожайность 15-18 кг с куста.
Ажурная. У этого дерева высотой 4-5 м красивая раскидистая крона, шипы на ветвях отсутствуют. Ягоды ярко-оранжевые, сладкие, цилиндрической формы, крупные (средняя масса 1,2 г). Сорт раннеспелый, урожай созревает к 20 августа. Урожайность до 18 кг с дерева. Устойчив к грибным болезням.
Елизавета. Невысокий (до 3 м) кустарник с аккуратной компактной кроной, не требующей дополнительной обрезки (кроме санитарной). Ягоды крупные (массой до 0,9 г), золотисто-желтые, кисло-сладкие, с ароматом ананаса. Плодоножка очень длинная (до 7мм), что позволяет легко отделять плоды от кисти. Шипы на ветвях очень маленькие, редкие и мягкие. Сорт позднеспелый, урожай созревает в середине сентября. Урожайность до 15 кг с куста. Обладает повышенной зимостойкостью и устойчивостью к грибным болезням.
