У меня на двух участках растет 60 с лишним сортов винограда, и останавливаться я не собираюсь, покупаю третий участок. Все они - прямая противоположность друг другу.
Первый находится в городе, на северном склоне с углом наклона до 30°. Грунт до глубины 1,5 м чернозем с мелким меловым камушком, далее светлая глинистая опока, вода на глубине 7 м. Как показало время, земля весьма благоприятная для выращивания всех видов растений. Так что на этом участке создать хороший агрофон большого труда не составляет. Сажаю саженцы винограда в ямы 60x60x60 см. Верхний слой грунта (20-25 см) мешаю с тремя ведрами перегноя, 200 г суперфосфата и 100 г комплексного удобрения, дренаж не устраиваю, так как грунт влагоемкий и хорошо дышит. При посадке саженца пятку корней заглубляю на 25-30 см. Такая мелкая посадка прекрасно зарекомендовала себя за 11 лет наблюдений на данном участке, а верхние корни, которые я не удаляю, при таком агрофоне увеличивают урожай на 40-60% при вызревании лозы на 2,5-3 м к середине октября.
Только при посадке саженца провожу несложную операцию по задержке развития верхних корней в первые два года роста, чтобы набрали силу пяточные корни.
Верхнюю часть саженца - 15 см до уровня грунта засыпаю вокруг (40 см в диаметре) бедной землей, взятой с глубины 50-60 см копаемой ямы. Чтобы упростить эту операцию, режу полоску пластика или жести 140x15 см, сворачиваю в кольцо и размещаю вокруг присыпанного саженца, засыпаю бедной землей, после чего свободное пространство досыпаю верховой землей.
Второй участок находится за городом,в лесопарковой зоне на ровной местности, выше городского уровня на 100 м. Вследствие этого весной возвратные заморозки там позже на две недели, чем в городе, а осенью на две недели раньше. В то же время есть два плюса: солнце за городом за счет ровной поверхности более жесткое, что существенно влияет на вызревание винограда, и если после 20 ноября выпадает снег, то он уже не тает, а в городе может растаять даже в середине января. Несмотря на это после 10 ноября я укрываю виноград одинаково вот уже 18 лет - как на городском, так и на загородном участках - полиэтиленовой пленкой, бывшей в употреблении в парнике. Для удобства в работе, если приходится укрывать виноград одному в ветреную погоду, куски режу по 3 м в ширину в 4 слоя. На загородном участке грунт - лесной суглинок до глубины 80-100 см, далее начинается слой красной глины. В этом случае яму копаю 60x60x80 см и делаю дренаж - слой керамзита (10 см) или средней щебенки засыпаю тремя ведрами опавших листьев или беру полмешка соломы. Далее - как при посадке саженца на первом участке, полив и удобрение в дренажные трубы, которые на зиму затыкаю ветошью на 15-20 см ниже уровня земли.
При посадке саженцев на месте выкорчеванных старых кустов копаю ямы 100x100x100 см. На дно кладу 4мешка опавшихлистьев или соломы, затем 6 ведер перегноя, 6 ведер речного песка, 6 ведер верховой земли, и так до заполнения ямы, пересыпая каждый слой верховой земли 200 г комплексного удобрения. Затем ставлю дуги. Весной, после схода снега, дуги накрываю прозрачной пленкой, в конце апреля - начале мая развожу биопрепарат (1:100) и 40 литрами раствора проливаю ямы. Через 30 дней копаю в центре готовой ямы лунку 40x40x40 см, на дно высыпаю полведра верховой земли, ставлю саженец, затем все как в первом случае.
На третьем участке, который расположен на окраине города, на южном склоне (угол 5-7°), грунт - глина с камнем, подготовка ям происходит после раскорчевки виноградных кустов с обязательным дренажем.
Полив при посадке провожу после присыпки корней саженца слоем верховой земли на 10-15 см 40 литрами отстоянной теплой воды (20°).
После этого досыпаю рыхлой сухой землей. Хороший результат получится, если лунку прикрыть прозрачной пленкой до следующего полива, который провожу через 15-20 дней и мульчирую гречневой шелухой слоем до 10 см. Все поливы совмещаю с внесением биопрепарата в лунку и подкормкой по листу. После первого полива через 10 дней вторая обработка биопрепаратом. В дальнейшем поливы провожу через 20 дней. С 10 августа поливы прекращаю до подзимнего полива. В конце сентября под куст вношу 80 г удобрения для осени или двухлитровую емкость золы с заделкой в грунт.
За 2 недели до цветения удобряю настоем птичьего помета (2 ведра и 1 кг мочевины на 200-литровую бочку воды). Хочу сказать, что при внесении жидких удобрений придерживаюсь следующего порядка: 3-4 ведра отстоянной воды, 2-3 ведра удобрений, 2-3 ведра отстоянной воды с последующей обработкой биопрепаратом. Второй полив через 2 недели после цветения: 2 ведра птичьего помета и 1 кг двойного суперфосфата, порядок тот же. Третий полив через 15-20 дней после второго: 1 кг сернокислого калия и 1,5 кг двойного суперфосфата на 200 л воды и обработка по листу гуматом. В конце сентября - начале октября вношу осенние удобрения по 80 г на 1 кв. м. Каждые три года под перекопку вношу известь по 200 г на 1 кв. м.
Обрезку кустов начинаю после заморозков - удаляю невызревшую часть лозы, а в конце октября провожу обрезку на плодоношение.
Степень вызревания лозы определяю дедовским способом - при отрицательных или близких к 0° температурах, в сухую погоду, медленно провожу ладонью по лозе. Если лоза вызревшая - ощущение сухого тепла. Невызревшая - ощущение влажного холодного металла или стеклянной бутылки с холодной водой.
Для лучшего вызревания лозы с сентября начинаю работать по листу калийными удобрениями: 60 г на 10 литров воды с интервалом 10-15 дней (2-3 раза).
• Виноград чувствителен к засолению почвы, естественному или бытовому. Гранулированные минеральные удобрения следует исключить: они будут ослаблять рост винограда и его устойчивость к болезням. Недопустимо сажать поблизости от лозы пасленовые культуры (картофель, помидоры, перец, баклажаны).
